Catálogo marinho: peixes, corais e invertebrados

De palhaço a cirurgião — com a litragem que cada um realmente exige.

Anjo Blueface

Chega a 38 cm comendo esponja e coral: só se sustenta em FOWLR grande, com filtragem pesada e rocha para pastar.

Anjo Flameback

Anjo-anão que ocorre do Caribe até São Paulo: é pequeno, mas briga com qualquer outro Centropyge — um por aquário.

Anjo Frade

Nativo do litoral brasileiro, passa dos 35 cm e come esponja, gorgônia e zoantídeo: pede quase 1000 L de fish-only e, na compra, nota fiscal com o RGP de quem vendeu — não é peixe de reef nem de aquário médio.

Anjo Imperador

Belisca corais duros, corais moles e o manto dos mariscos. No reef, só convive com corais duros de pólipo pequeno e corais moles de toxina forte, e pede aquário de 220 galões (cerca de 830 L).

Anjo Keyhole

Pode beliscar corais duros, corais moles e o manto dos mariscos. No reef, só com cautela e muita rocha viva para ele pastar.

Anjo Koran

Vendido como juvenil de 6 cm em aquários de 200 L: a fonte exige quase 1000 L porque ele passa dos 35 cm e come coral — é peixe de fish-only grande, não de reef.

Anjo Lamarck

Pula para fora de aquário aberto: sem tampa, some.

Anjo Lemonpeel

É o Centropyge que mais come pólipo: trate como peixe de FOWLR, não de reef misto, por mais bonito que ele seja na loja.

Anjo Majestic

Recusa comida nos primeiros dias e é sensível a queda de qualidade de água: compre juvenil e alimente 3x ao dia até vê-lo comendo com vontade.

Anjo Pearlscale

É dos Centropyge mais brigões: entre os anjos, entra por último.

Anjo Rainha

Sofre com água fora dos parâmetros e com dieta errada: alimente pelo menos três vezes ao dia, com spirulina, alga marinha, preparado de qualidade para peixe-anjo, mysis ou camarão congelado e outros itens carnudos.

Anjo Rock Beauty

Adulto depende de esponja na dieta e tem histórico ruim em cativeiro: só com juvenil pequeno e ração à base de esponja desde o primeiro dia.

Anjo Singapura

Vendido como Singapore Angel: recusa comida na chegada e fecha com ich sob estresse — costuma ser difícil de estabilizar, exija ver comendo.

Anthias-de-bartlett

Precisa de comida em porções pequenas várias vezes ao dia — se você só alimenta uma vez, ele definha sem dar sinal até ser tarde.

Anthias Dispar

Delicado: precisa de comida várias vezes ao dia, sobretudo na chegada, e comprar exemplares demais para o aquário mata parte do grupo. Em aquário menor, um ou um casal; cardume, só com 8 ou mais, para a agressão se dividir entre vários.

Anthias-lira

Come pouco de cada vez: precisa de 3 a 4 refeições diárias (ou refúgio com copépodes) e de UM macho só — se ele morrer, a maior fêmea vira macho.

Anthias Square Spot

Vem de águas fundas: aclimate com a luz apagada e tenha cyclops vivo à mão, porque nos primeiros dias ele ignora congelado.

Anthias Sunburst

No começo é difícil fazer ele comer. Luz forte e vizinho agitado pioram: mantenha só peixes pacíficos, luz baixa a moderada e muitas tocas.

Assessor Azul

Nada de cabeça para baixo sob tetos de rocha: sem uma caverna ou overhang bem definido ele se esconde de vez e emagrece sem ninguém perceber.

Baiacu Solandri

Os dentes crescem sem parar: sem mexilhão ou berbigão com casca no cardápio, a boca deforma e ele para de comer.

Baiacu-valentini

O bico cresce a vida inteira: sem comida de casca dura (camarão inteiro, mexilhão, caramujo) o dente entorta e ele para de comer.

Basslet Swissguard

Pode pular para fora: exige tampa bem fechada. Também briga com outro da mesma espécie, então é um por aquário.

Black Cap Basslet

Fica territorial depois de estabelecido: com outro basslet no aquário, a briga não para — é um por aquário. Prefere luz mais fraca e tocas na rocha, e começa melhor com mysis congelado.

Blênio Bicolor

Só vira problema de recife quando passa fome: mantenha nori preso no aquário e ele para de beliscar tridacna e LPS.

Blênio Gravieri

Ele imita o Meiacanthus nigrolineatus (venenoso) para se proteger; se o aquário estiver sem alga na rocha, prenda nori diariamente ou ele vai para o manto das tridacnas.

Blênio Lawnmower

Morre de fome em aquário novo ou limpo demais: só entra em sistema maduro com filme de algas filamentosas na rocha e no vidro para raspar todo dia.

Blênio Midas

Pula de aquário aberto: mantenha tampa ou tela bem ajustada. Na chegada, precisa comer várias vezes ao dia.

Blênio Preto Sailfin

É comedor obrigatório de microalga — precisa dela na dieta para sobreviver: só em aquário com bastante rocha viva coberta de microalga para pastar, com alimento com spirulina de reforço.

Blênio Rabo de Lira

Tem presas venenosas e quase nada o ataca: é um dos poucos peixes pequenos que pode entrar depois de peixes maiores já estabelecidos.

Blênio de Smith

Pula: sem tampa bem fechada, some do aquário. Também fica territorial com peixes de formato parecido com o dele.

Blenny-canário

Tem presa venenosa — mas nada solto na coluna d'água e pula: aquário sem tampa é peixe no chão.

Blenny-listrado

Convive bem com quase tudo, menos com peixes do mesmo formato: um blenny ou gobi parecido vira alvo — mantenha só um por aquário.

Blenny-pintado-de-laranja

Precisa de rocha com filme de algas para raspar o dia inteiro: em aquário 'limpo demais' ele passa fome e começa a beliscar coral.

Blue Tang do Atlântico

Sente muito o transporte e a aclimatação. A base da comida tem de ser alga, que mantém a imunidade dele; se faltar alga na rocha, alimente mais vezes, com comida rica em alga, como spirulina.

Bodião-amarelo

Precisa de areia fina de pelo menos 5 cm — ele dorme enterrado — e de tampa: some do aquário pulando no primeiro susto.

Bodião Cabeça Azul

O juvenil amarelo vira um macho de 25 cm territorial que limpa os camarões do aquário — dimensione pelo adulto, não pelo que chega na caixa.

Bodião Cubano

Briga quando falta espaço: em aquário apertado fica agressivo, e mais de um da espécie só convivem se entrarem juntos. A comida natural que ele caça na areia acaba rápido no aquário — dependa de alimento carnívoro variado desde o início.

Bodião Fada Exquisitus

Pula de aquário aberto: sem tampa vedada, some. Chega frágil do transporte, e o recém-chegado precisa comer várias vezes ao dia.

Bodião-fada-lubbocki

Aceita harém de 1 macho com várias fêmeas; machos são brutos entre si.

Bodião-fada-rubi

Os Cirrhilabrus convivem bem entre si quando entram juntos no aquário, e estão entre os melhores peixes para reef.

Bodião-fada-solon

Tampa fechada é obrigatória: pula com facilidade; e o macho só mantém a cor forte quando tem fêmeas ou outro macho para exibir.

Bodião Four Line

Pula de aquário aberto: sem tampa ou tela bem ajustada, ele acaba no chão. Pode chegar muito tímido e precisa de esconderijo entre as rochas.

Bodião Garnoti

Pula de aquário aberto: tampa fechada. Precisa de pelo menos 5 cm de areia para se enterrar quando se assusta e para dormir, e é muito sensível ao transporte e à aclimatação.

Bodião-leopardo

Come foraminíferos e anfípodes que só existem em rocha viva antiga: em aquário novo ele emagrece e morre em 2-3 meses, mesmo aceitando mysis.

Bodião Leopardo Blue Star

Dorme enterrado e vive de microfauna: sem 5 cm de areia fina e aquário maduro cheio de pods, ele emagrece e morre em 2-3 meses.

Bodião-limpador

Tem histórico ruim de sobrevivência: na natureza vive de muco e parasitas de peixes grandes e, no aquário, costuma morrer de fome em semanas — só compre se você VIR o exemplar comendo mysis na loja, e ainda assim alimente pouco e muitas vezes ao dia.

Bodião Limpador Bicolor

Vive de parasitas de outros peixes: só em aquário com muitos peixes encontra parasita suficiente — com poucos, fica sem a comida principal. Ofereça krill, mysis e cyclops desde o primeiro dia.

Bodião-lunare

Compra-se pequeno e colorido, mas passa dos 25 cm, come camarões, ermitões e caramujos e persegue qualquer peixe novo — é peixe de aquário FO grande, não de reef.

Bodião Melanurus

Ótimo caçador de vermes planos e caramujos pirâmide, mas dorme enterrado: sem 5 cm de areia fina ele não se estabelece.

Bodião-radiante

Chega magro do transporte: só sobrevive em rocha viva madura com copépodes e areia fina para dormir, com 3 refeições pequenas por dia nas primeiras semanas.

Bodião-six-line

Ajuda contra planárias e caramujos-praga, mas em aquário apertado vira valentão e persegue gobies e camarões — sempre o último peixe a entrar.

Borboleta Auriga

Come aiptasia de verdade — mas junto leva tubeworms e corais moles: use como solução de praga em FOWLR, nunca em reef montado.

Borboleta Kleinii

É a borboleta mais fácil de alimentar do grupo, mas come couro (leather) e outros corais moles — serve para fish-only, não para reef de moles.

Borboleta Nariz Comprido

É a borboleta mais aceita em reef, mas o bico longo foi feito para catar vermes e pequenos crustáceos da rocha — ele vai extinguir sua população de copépodes e caprelídeos.

Borboleta Pirâmide

Como come plâncton em meia-água, costuma ser aceito em reef — mas exige corrente forte e três refeições diárias para não emagrecer.

Borboleta Raccoon

Come anêmona — inclusive a que você comprou para o palhaço: é dos borboletas mais fáceis de alimentar, o problema é o que ele escolhe comer.

Borboleta Semilarvatus

Na natureza come pólipo de coral, e o exemplar que recusa ração tende a definhar nos primeiros meses — só se sustenta com várias refeições variadas por dia.

Cardinal Banggai

Adultos não toleram coespecíficos: ou um casal já formado, ou um exemplar só — grupo de juvenis em aquário pequeno costuma terminar com um único sobrevivente.

Cardinal Flamefish

Cardinal noturno do Atlântico Ocidental: alimente no fim do dia, senão os peixes diurnos comem tudo antes dele sair da toca.

Cardinal Listra Amarela

Cardume só funciona se todos entrarem juntos: peixe adicionado depois vira alvo do grupo já formado.

Cardinal Pijama

É peixe de hábito noturno e come devagar: em aquário com peixes vorazes emagrece sem que se perceba — alimente com o congelado ao apagar das luzes.

Cardinal Threadfin

É peixe de cardume tímido: com menos de 5 indivíduos eles somem entre as rochas e param de comer.

Cavalo-marinho-listrado

Só compre exemplar de criação em cativeiro já treinado em mysis congelado — os selvagens podem recusar ração e chegar com infecção bacteriana; aquário alto (mín. 40 cm) e 2 refeições por dia.

Cavalo-marinho-brasileiro

Espécie nativa do Brasil e exigente: aquário dedicado e alto (mín. 40 cm de coluna), fluxo baixo, pontos de fixação (gorgônia artificial/macroalga) e 2 a 3 refeições diárias de mysis congelado ou artêmia viva enriquecida — prefira exemplar de cativeiro já comendo congelado, porque selvagem costuma recusar e morrer de inanição.

Centropyge argi

Dois machos no mesmo aquário podem brigar até a morte: fique com um macho só. Precisa de muitas tocas, de rocha viva para pastar microalga e de comida três vezes ao dia.

Centropyge bicolor

Pode chegar debilitado da captura — só leve exemplar que você viu comendo na loja e que não esteja respirando ofegante.

Centropyge eibli

Chega a 15 cm, quase o dobro dos outros anões — não é peixe de nano reef, e o Acanthurus tristis que o imita costuma ser vendido pelo mesmo nome.

Potter's Angel

Endêmico do Havaí e classificado como difícil: recusa comida em aquário jovem — só entra em sistema com pelo menos 1 ano de rocha madura e refúgio produzindo copépodes.

Chalk-bass

Aceita viver em grupo se todos os exemplares entrarem no aquário ao mesmo tempo: o que chega depois não tem lugar garantido.

Chromis Azul do Atlântico

Comece com 6 (1 macho e 5 fêmeas): em grupo pequeno eles se eliminam um a um até sobrar o dominante.

Copperband

Comprado como solução para aiptasia e morre de fome: exija ver o peixe aceitando mysis ou artêmia viva na loja antes de levar, e nunca o coloque com peixes rápidos que roubam a comida.

Coral Beauty

Tem fama de Centropyge resistente e de bom primeiro anão, mas precisa de rocha viva madura com filme de alga — em aquário novo e estéril ele emagrece mesmo comendo ração.

Coris gaimard

O juvenil laranja com pintas brancas é irresistível na loja, mas ele vira um escavador de 40 cm que come ouriços, camarões e derruba rocha.

Dartfish Tesoura

Aclimate com a luz apagada no primeiro dia: no claro ele dispara em linha reta e bate na tampa ou pula pela primeira fresta.

Dartfish Zebra

Não cava a própria toca: coloque tubos finos de PVC ou fendas na rocha, senão ele dorme exposto e some numa noite.

Donzela-azul

Precisa de bons esconderijos entre as rochas vivas.

Donzela-azure

Mansa quando jovem, fica territorial ao amadurecer: junte só com peixes semi-agressivos e encha o aquário de tocas, ou os vizinhos tímidos passam a viver acuados.

Donzela Blue Velvet

O juvenil preto com listra azul elétrica vira um adulto marrom opaco de 15 cm — e um dos peixes mais agressivos do aquário.

Donzela-dominó

Vendida com 2 cm e preta com pontinhos brancos, chega a 14 cm cinza e briga com tudo — em aquário de 120 L ela vira o dono do lugar antes do primeiro ano.

Donzela-green-chromis

Compre 6 ou mais de uma vez: em grupos pequenos eles se eliminam um por um até sobrar o dominante sozinho.

Donzela Melanurus

Parece a donzela-três-listras, mas tem a cauda preta e é mais brigona: adulto persegue peixes novos até maiores que ele.

Donzela-azul-do-rabo-amarelo

Ignora corais e invertebrados, mas pode brigar por território com outras donzelas e com peixes do mesmo porte. Em grupo, mantenha número ímpar e aquário à altura.

Donzela Talbot

Precisa de esconderijo na rocha para firmar território e para fugir dos companheiros agressivos.

Donzela-três-listras

Barata e indestrutível, e é exatamente esse o problema: adulta ela impede peixes novos de chegar perto da comida — não use como peixe de ciclagem se pretende povoar o aquário depois.

Dottyback Bicolor

Pula de aquário aberto: mantenha tampa ou tela bem ajustada, e dê esconderijo entre as rochas.

Dottyback Fridmani

Precisa de muitos esconderijos na rocha e defende os dele de quem chega perto. Mais de um Pseudochromis no mesmo aquário só se entrarem todos ao mesmo tempo.

Dottyback Magenta

Coloque ele por último no aquário: se entrar antes, ataca cada peixe novo que chegar depois, mesmo maior que ele.

Dottyback Neon

Controla cerdas (bristleworms) de verdade, mas também come camarões pequenos; o exemplar criado em cativeiro é bem menos brigão que o selvagem.

Dottyback Springeri

Pequeno, escuro e arisco no início: introduza antes dos peixes maiores para que ele fixe território na rocha sem apanhar, ou vai passar semanas escondido.

Dragonete Scooter Vermelho

Aceita congelado com mais facilidade que o mandarim-verde, mas ainda depende de pods: confirme na loja que ele come mysis antes de levar.

Goby Firefish

Estressado, tenta pular: sem tampa vedada, some do aquário; também precisa de um buraco na rocha para dormir.

Firefish Helfrich

Chega debilitado com frequência: exija ver o exemplar comendo mysis antes de fechar a compra.

Firefish Púrpura

Pula igual ao firefish comum e ainda briga com outro da mesma espécie: um por aquário, salvo casal formado comprado junto.

Flagfin Angel

É difícil porque a dieta dele pede esponja e ele se adapta mal a outros alimentos: evite se não puder oferecer ração congelada de anjo com esponja.

Flame Angel

Cada exemplar é uma loteria de reef: alguns nunca tocam coral, outros descobrem o gosto por zoantídeo e LPS depois de meses — não coloque num reef caro sem plano B para removê-lo.

Bodião Flasher Carpenteri

Pula de aquário aberto: sem tampa, ele se perde. Sofre muito no transporte e na aclimatação, então nos primeiros dias alimente várias vezes ao dia.

Bodião Flasher McCosker

Confira a boca do exemplar antes de comprar: muitos se machucam no transporte, e a lesão pode infeccionar.

Fox Face

Os espinhos dorsais são venenosos: nunca o manipule com a mão nem tente pegá-lo com puçá de malha fina, pequeno ou grande, que prende os espinhos; conduza-o para um pote rígido dentro da água — a ferroada dói por horas.

Goby Barbeiro

Pacífico e miúdo: não pode dividir o aquário com espécie agressiva, que pode machucá-lo. Pede aquário maduro, com bastante rocha viva para se esconder e catar comida.

Goby Coral Amarelo

Pousa entre os pólipos dos corais e briga com outro da mesma espécie, sobretudo em aquário pequeno.

Goby de Coral Verde

Sofre muito no transporte e na aclimatação. É tímido e dócil: cuidado ao juntar com peixe mais agressivo. Alimento vivo na chegada aumenta a chance de ele se adaptar ao aquário.

Goby Diamond

Precisa de leito de areia fina e madura para escavar e filtrar: em aquário bare-bottom ou com areia grossa ele não consegue peneirar e definha.

Goby Dragão

Pula de aquário aberto: precisa de tampa bem ajustada. Cata pequenos crustáceos no substrato e alga filamentosa, e deve comer três vezes ao dia, conforme a comida viva que o aquário tiver.

Goby Golden Head

Vive de peneirar areia atrás de microfauna: em aquário novo ele morre de fome em 2-3 meses mesmo comendo ração — só entra em sistema com areia viva madura e refúgio.

Goby Hi-Fin Red Banded

Faz toca em simbiose com camarão-pistola (Alpheus): sem o parceiro ele se estabelece mal, e precisa de areia com cascalho e pedaços de concha para o camarão escorar a toca; em fundo bare bottom o casal não tem onde se fixar.

Goby Neon Azul

Monta estação de limpeza e tira parasitas dos outros peixes, mas é pequeno e pacífico: peixe predador com boca para engoli-lo o come. Escolha companheiros que não comem peixe desse tamanho.

Goby Orange Spotted

Outro peixe cavador disputando a mesma faixa de areia estressa ele até parar de comer — dê cantos separados de fundo.

Goby Rainford

Morre de fome em aquário 'limpo demais': só entra em sistema maduro com alga filamentosa e microfauna na rocha.

Goby Randalli

Ele salta quando outro peixe invade a toca: tela ou tampa não é opcional nesta espécie.

Goby Six Spot

Precisa de comida 4 ou mais vezes ao dia e de areia cheia de microfauna (copépodes, anfípodes): sem bastante vida no leito, é difícil mantê-lo em boa condição. E salta de aquário aberto — tampa fechada.

Goby Watchman Amarelo

Tenta pular pela menor fresta: sem tampa bem ajustada, ele foge do aquário. Briga com outro da mesma espécie se não formarem um casal.

Goby Yasha

Pula de aquário aberto, então use tampa. Em tanque apertado, os peixes que cavam a areia o estressam: precisa de espaço e de areia para fazer a própria toca.

Gramma Brasileira

Prima brasileira da royal gramma: não misture as duas no mesmo aquário, porque disputam a mesma caverna. Um só ou um casal.

Heniochus acuminatus

Recém-chegado, precisa comer várias vezes ao dia, com dieta variada. E pede aquário amplo, com espaço para nadar.

Heniochus diphreutes

Com pouca comida, ele começa a beliscar corais moles e LPS. Alimente várias vezes ao dia, principalmente logo depois de chegar.

Hepatus (Blue Tang)

É mais suscetível a ich e a outros parasitas de pele que muitos peixes: quarentena de 30 dias é obrigatória, e ao chegar ele se deita de lado numa fenda fingindo estar morto — não jogue fora.

Jawfish Blue Dot

Vem do Golfo da Califórnia, de água mais fria que a de um reef: o habitat dele fica por volta de 14 a 20 °C, e aquário tropical quente o enfraquece — quem mantém costuma precisar de chiller.

Jawfish Cabeça Amarela

Pula de aquário aberto: tampa fechada. Vive numa toca e precisa de areia funda, misturada com pedaços de coral e conchas, para cavá-la.

Kole Tang

Ataca outros cirurgiões: fique com um só por aquário. Sem alga marinha no cardápio (pelo menos 3 vezes por semana), a imunidade cai e a agressividade sobe.

Peixe-leão Anão Fuzzy

Muitos exemplares recusam alimento «morto» e só comem presa viva — peixe ou camarão; alguns aprendem a aceitar congelado mexido na frente deles com a pinça, outros nunca. Sem presa viva na chegada, ele fica sem comer.

Peixe-leão Zebra

Espinho venenoso com dor severa: nunca coloque a mão no aquário sem localizar o peixe antes, e deixe o telefone do centro de intoxicação anotado.

Magnificent Foxface

Sem alga todos os dias — nori presa no vidro e rocha viva para pastar —, ele passa a beliscar corais e invertebrados.

Mandarim Psicodélico

Mesma dependência de copépodes do mandarim verde — sistema maduro, com refúgio. E nunca dois machos juntos: a disputa começa como encenação e, passado o primeiro ano, vira briga de verdade.

Mandarim

Só entra em sistema com 12+ meses de rocha viva e refúgio produzindo copépodes: ele belisca o dia inteiro e definha em semanas num aquário novo, mesmo comendo bem na loja. E dois machos não convivem no aquário: brigam até um sucumbir.

Marine Betta

É tímido e dócil: junto de peixe rápido ou agressivo (peixe-falcão, peixe-gatilho, bodião brigão) ele se esconde e não chega à comida. Na chegada, deixe a luz mais fraca e suba aos poucos, não o perturbe enquanto se esconde e ofereça alimento vivo e variado.

Tang Naso

Nadador de longa distância que chega a 46 cm: o limitante não é só o volume, é o comprimento do aquário.

Peixe-palhaço-clarkii

É o palhaço mais resistente e um dos mais brigões: casal adulto de 15 cm domina o aquário inteiro e não aceita nenhum outro palhaço, nem de espécie diferente.

Peixe-palhaço-de-sela

Na natureza vive sobre fundo de areia com anêmona Stichodactyla, não em rocha: aquário bare-bottom ou só com rocha deixa esse palhaço sem referência e permanentemente estressado.

Peixe-palhaço-maroon

A fêmea chega a 18 cm e é agressiva com outros palhaços; o espinho da bochecha engancha na rede — transfira sempre dentro de um pote com água, nunca com puçá.

Peixe-palhaço-ocellaris

O criado em cativeiro sobrevive mais no aquário que o selvagem. Duas fêmeas não se toleram: o casal é macho e fêmea (ou dois machos e uma fêmea), e um casal só por aquário — ele é muito territorial com a própria espécie.

Peixe-palhaço-ocellaris-black

Mantenha só um casal e não misture com outras espécies de palhaço: o par formado defende o território com força na desova. O coral que ele adota como anêmona pode ficar irritado com o contato repetido.

Peixe-palhaço-percula

É mais territorial que o ocellaris apesar de menor: um casal formado expulsa qualquer palhaço introduzido depois — defina o casal antes de povoar o resto do aquário.

Peixe-palhaço-skunk-laranja

É palhaço submisso: não pode dividir aquário com clarkii, tomate ou maroon — apanha, para de comer e some atrás da rocha.

Peixe-palhaço-snowflake

Pega velvet e ictio como qualquer marinho: é por peixe novo posto sem quarentena que costumam entrar os surtos que atingem o aquário inteiro.

Peixe-palhaço-tomate

A fêmea passa de 12 cm e vira a dona do aquário: ela persegue qualquer peixe introduzido depois dela, então esse palhaço deve ser um dos últimos a entrar no sistema.

Peixe-caixa-amarelo

Se estressar ou morrer libera ostracitoxina e mata todo o aquário em horas — nunca capture com puçá, use recipiente, e jamais junte com peixes que o persigam.

Peixe Engenheiro

Assente a rocha direto no vidro antes de colocar a areia: ele cava por baixo até a estrutura ceder, e o adulto chega a 34 cm.

Peixe-falcão Falco

Fica pousado sobre o coral esperando: camarão-limpador e camarão-de-fogo pequenos somem em poucos dias com ele no aquário.

Peixe-falcão-flame

No aquário a cor dele pode ficar fosca: comida rica em pigmento e uma dieta variada, de boa qualidade, ajudam a segurar o vermelho.

Peixe-falcão-nariz-comprido

Ele passa o dia empoleirado em gorgônia ou rocha ramificada — dê esse ponto de apoio e feche o aquário, porque é pulador nato.

Peixe-gatilho Niger

Precisa de comida que gaste os dentes, como marisco: se eles crescem demais, só lixando, e o procedimento é muito estressante para o peixe.

Peixe-gatilho Picasso

Precisa de comida que gaste os dentes, como marisco: se eles crescem demais, só lixando, e o procedimento é muito estressante para o peixe.

Peixe-leão

Os espinhos dorsais, pélvicos e anais são venenosos (dor forte; o protocolo é imergir o local em água quente) — use luva longa na manutenção.

Peixe-lixa Tomentosus

Comprado para acabar com aiptasia, mas nem todo exemplar come praga — e o que não come costuma descobrir seus LPS e moles.

Powder Blue Tang

Extremamente agressivo com outros cirurgiões — só um exemplar por sistema, e nunca como primeiro peixe de um aquário recém-ciclado.

Powder Brown Tang

Um por aquário: cirurgiões de formato parecido são muito agressivos entre si, e a briga com outro tang é o risco a vigiar. Além da comida carnívora, ofereça bastante alga marinha.

Tang Purple

É o mais brigão dos Zebrasoma: deve ser o ÚLTIMO peixe a entrar no aquário, senão persegue qualquer cirurgião introduzido depois dele.

Royal Gramma

Precisa de uma gruta escura para chamar de sua e costuma nadar de barriga voltada para o teto da rocha; um por aquário — dois machos podem brigar até a morte.

Sailfin Tang

Com dieta só de comida carnosa, a imunidade cai: ofereça bastante alga marinha (nori), que fortalece a imunidade e reduz a agressividade. É agressivo com outro sailfin.

Tang Scopas

É um Zebrasoma resistente, mas trata qualquer outro cirurgião de corpo em disco (yellow, purple) como rival direto — não junte os dois abaixo de 1000 L.

Serrano Arlequim

Boca desproporcional ao corpo: engole camarão-limpador e goby pequeno que já moravam no aquário antes dele chegar.

Sohal Tang

Muito agressivo com outros cirurgiões e com qualquer peixe novo: entra por último, como dono do sistema.

Tang Mimic Chocolate

Come congelado variado, mas a base da dieta tem de ser alga (nori, spirulina): é ela que mantém a imunidade do cirurgião em dia.

Tang Orange Shoulder

O ich costuma aparecer depois do transporte — quarentena obrigatória. O juvenil é amarelo e vira marrom, com a faixa laranja no ombro.

Tang Tomini

Tem dentes em pente que raspam película e detrito, não alga dura: complete com nori todos os dias ou ele emagrece mesmo em aquário 'com alga'.

Yellow Tang

Precisa de alga seca (nori) presa no vidro todo dia — só ração e congelado deixa o dorso afundado atrás dos olhos e abre a porta para oodinium.

Ídolo-mourisco

Bonito e difícil: seletivo, come esponja e alga na natureza e recusa comida no aquário. Só para sistema maduro, com pedra coberta de vida e várias refeições ao dia — e mesmo assim é aposta de especialista.

Achilles tang

A gota laranja na cauda cobra pedágio: é sensível a transporte e a água — quer correnteza forte, oxigênio alto e alga para pastar o dia todo. Briga com outros cirurgiões; um por aquário.

Clown tang

É muito sensível ao transporte e à aclimatação, e exige água de alta qualidade, bem oxigenada.

Convict tang

Outros cirurgiões o perseguem: não misture com outras espécies de tang. Precisa de muito nado: a LiveAquaria pede 125 galões (cerca de 470 L) e a Reefapp, 700 L — o aquacalc publica o maior.

Chevron tang

Briga com outros cirurgiões e é perseguido pelos da própria espécie: um só por aquário. Sem alga marinha seca ao menos 3 vezes por semana, a imunidade cai.

Vlamingii tang

Pula para fugir: sem tampa bem vedada, vai parar no chão. Chega a 61 cm e pede aquário de 360 galões (cerca de 1.360 L) ou mais.

Anjo-annularis

Pode recusar comida ao chegar — às vezes por mais de uma semana — e exemplar muito pequeno é delicado: entra jovem, mas não minúsculo, em água muito limpa e bem oxigenada, com comida pouca e várias vezes ao dia (4 a 5).

Anjo-asfur

Pode recusar comida logo que chega — normalmente começa a comer em cerca de uma semana — e rende melhor em salinidade de 1,026 ou mais. Dois anjos jovens do mesmo tamanho e padrão no mesmo aquário são má ideia.

Anjo-regal

Listras laranja e azul que parecem pintadas à mão — e a fama de morrer de fome: a dieta natural é esponja, e muitos recusam ração. Exemplares do Mar Vermelho/Maldivas comem melhor; ainda assim, peixe de especialista.

Palhaço-pink-skunk

Muito sensível no transporte e na aclimatação ao aquário. Vive melhor com uma anêmona que o hospede, e cabe um casal só por aquário — é muito territorial com a própria espécie.

Palhaço-sebae

O sebae capturado na natureza é sensível à qualidade da água e pega com facilidade Brooklynella (a doença do palhaço) e velvet. Prefira o criado em cativeiro e faça quarentena.

Bodião-espanhol

No aquário, a comida natural que ele cata na areia acaba depressa: ofereça crustáceo (camarão, krill, mysis), ou ele fica sem o que comer. E precisa de muito espaço para nadar — com 40 cm, normalmente não cabe num aquário doméstico.

Bodião-candy

Adulto passa a caçar camarões ornamentais pequenos que entram no aquário depois dele. Coloque os camarões antes do bodião.

Mystery wrasse

Pula de aquário aberto: tampa fechada. Vive melhor sem outro da mesma espécie no aquário e precisa comer várias vezes ao dia, sobretudo logo que chega.

Possum wrasse

O bodião que se comporta como camarão: vive nas frestas da rocha, tímido ao extremo, perfeito para nano maduro com microfauna. Com peixe afoito no aquário, simplesmente não come.

Bodião-christmas

Verde e vermelho de festa — e uma exigência de engenharia: cama de areia fina de 4+ cm, porque ele DORME enterrado. Sem areia, se fere tentando; com ela, costuma ser de manejo simples.

Baiacu-porco-espinho

O cachorro do marinho: reconhece o dono e pede comida na superfície. Os dentes crescem sempre — casca dura no cardápio é obrigação — e ele NÃO pode engolir ar no transporte ou manejo.

Baiacu-dogface

Os dentes crescem sem parar: sem camarão com casca e marisco no cardápio, eles não se desgastam. Também come os invertebrados do reef, então é só para aquário de peixes.

Gatilho-palhaço

Sente muito o transporte e a aclimatação. Precisa de comida que gaste os dentes, como marisco: se eles crescem demais, só lixando, e o procedimento é muito estressante para o peixe.

Gatilho-blue-throat

Precisa de comida que gaste os dentes, como marisco: se eles crescem demais, só lixando, e o procedimento é muito estressante para o peixe.

Moreia-snowflake

Costuma ser indicada como primeira moreia: dentes de esmagar crustáceo (não de rasgar peixe), 1 metro de corpo e a fuga como especialidade. Tampa travada com peso — as perdas costumam ser no chão.

Garoupa-panther

As bolinhas pretas do juvenil vendem; os 70 cm do adulto cobram. A boca é um aspirador de vizinhos — só convive com quem não cabe nela, em sistema de tanque.

Peixe-vaca-longhorn

Sofre com estresse e com água ruim, e é isso que o adoece: manutenção e monitoramento regulares, parâmetros estáveis e um ambiente sem sustos. Melhor sozinho — peixe de sistema dedicado e calmo.

Peixe-morcego-orbicular

É suscetível a ictio; ao chegar, use camarão vivo de água salgada para convencê-lo a comer.

Soldado-blackbar

Nunca capture com rede: os olhos grandes se ferem com muita facilidade. Ao chegar, precisa de luz reduzida e de toca. É noturno e come peixe e camarão pequenos.

Assessor-amarelo

É territorial e agressivo: mantenha só um macho por aquário e dê muitas tocas na rocha.

Donzela-starcki

Ataca os da própria espécie: fique com uma só por aquário, a não ser que o tanque seja muito grande.

Anthias-carberryi

Como todo anthias, o relógio manda: várias refeições pequenas por dia ou o grupo definha. Um macho para várias fêmeas; 8+ se for manter cardume.

Goby-hector

Precisa de sistema maduro: em aquário novo e limpo demais, passa fome, porque vive de pastar filamentosa e microfauna da rocha o dia todo.

Tang Desjardini

Chega a 40 cm e briga com outro cirurgião-vela: um por aquário, em 700 L ou mais. Sem alga marinha pelo menos 3 vezes por semana a imunidade cai e a agressividade sobe.

Tang Gold Rim

Morre no transporte e na aclimatação e pega ictio fácil sob estresse: quarentena, aclimatação lenta e aquário maduro com alga para pastar antes de comprar.

Tang Lavender

Briga com outros Acanthurus até matar de estresse o mais fraco: não misture com cirurgião parecido em aquário abaixo de 800 L.

Cirurgião Doctorfish

Chega a 39 cm e a fonte pede 2000 L: em aquário pequeno fica sem espaço para nadar e sem alga para pastar, e definha. O espinho do pedúnculo corta fundo a mão na manutenção.

Cirurgião-barbeiro

É herbívoro de pasto: sem alga na rocha para raspar e macroalga oferecida todo dia, a imunidade cai e ele definha.

Anjo Herald

Precisa de muita rocha viva madura para pastar e de esconderijo: em aquário novo e sem pasto passa fome, e disputa território com outro anjo-anão.

Anjo Flameback Africano

É muito agressivo com outros peixes para o tamanho que tem: sem rocha madura para pastar, muitos esconderijos e comida frequente, a briga no aquário estressa ele e os vizinhos.

Anjo Rusty

Um anjo-anão por aquário: com outro Centropyge a disputa não para. Sem rocha viva madura para pastar, precisa de comida várias vezes ao dia.

Anjo Multicolor

Peixe de água funda, sensível a cobre: não trate com medicação cuprosa e aclimate com luz fraca no começo, subindo aos poucos.

Anjo Multibar

Morre de fome e de estresse de transporte: é enjoado para comer, então ofereça esponja viva e itens carnudos pequenos várias vezes ao dia e aclimate com luz fraca.

Anjo Azul do Atlântico

Chega a 45 cm e é muito agressivo com outros anjos: um só por aquário, em 1.000 L ou mais, com comida várias vezes ao dia; recém-chegado sem alimentação frequente definha.

Anjo Passer

Precisa comer pelo menos 3 vezes ao dia, com esponja na ração: sub-alimentado definha. Persegue peixe tímido e belisca nadadeira de peixe lento, como peixe-leão e peixe-sapo.

Anjo Cinza

Sofre muito no transporte e na aclimatação e costuma recusar comida no começo; adulto chega a 60 cm e exige água de alta qualidade em aquário muito grande.

Anjo Spotbreast

Pula para fora de aquário aberto: sem tampa, some. Recém-chegado precisa de luz fraca no começo e comida várias vezes ao dia.

Anjo Bellus

Alguns exemplares não se adaptam: aclimate com luz fraca, dê comida várias vezes ao dia no começo e tampe o aquário, porque pula. Dois machos juntos brigam.

Tang Naso Elegans

Pula de aquário aberto e pode demorar a começar a comer; mesmo com cuidado há relatos de morte sem causa aparente. Tampa, 900 L ou mais e alga marinha desde o primeiro dia.

Tang Two Spot

Vive de raspar microalga e detrito da rocha: em aquário novo ou limpo demais passa fome, então precisa de rocha madura e alga marinha extra várias vezes por semana.

Bodião-fada-scott

Pula de aquário aberto: tampa bem fechada. Sofre no transporte e na aclimatação e se esconde nos primeiros dias, então precisa de comida várias vezes ao dia até se firmar.

Bodião-fada-ruby-head

Pula de aquário aberto e é sensível no transporte: tampa fechada e área sombreada. O macho perde a cor sem fêmeas por perto.

Bodião-fada-yellowband

Pula: sem tampa bem fechada, some do aquário. Prefere luz atenuada.

Bodião Lápis Smalltail

Morre de fome e de estresse: precisa comer 4 ou mais vezes ao dia, de aquário maduro com areia de 5 cm cheia de copépodes, e não aguenta vizinho brigão. Sem tampa, pula.

Harlequin Tusk

O risco para ele é a chegada: o jovem é muito tímido, precisa de bons esconderijos entre as rochas e tem de entrar antes dos peixes mais agressivos, que só devem vir depois de ele se aclimatar.

Bodião-dragão

Pula de aquário aberto: sem tampa bem ajustada ele acaba fora d'água. Dorme enterrado, por isso pede de 5 a 10 cm de areia, e revira a rocha atrás de comida: prenda a rocha ao fundo.

Bodião Pássaro

Salta de aquário aberto: sem tampa bem ajustada ele acaba no chão. É nadador grande (até 30 cm) e não se adapta a tanque apertado — a fonte já pede 125 a 130 galões.

Flasher Filamentosus

Salta pela menor fresta: sem tampa justa ele se perde. Chega muito sensível ao transporte e à aclimatação e pode recusar comida no início — ofereça alimento vivo (camarão/mysis) várias vezes ao dia até comer.

Goby Wheeleri

Salta de aquário aberto e precisa de areia para cavar a toca (idealmente dividida com um camarão-pistola Alpheus); sem toca e com vizinhos que revolvem a areia, vive estressado e escondido.

Goby Watchman Pink Spotted

Pula para fora do aquário por qualquer abertura: tampa bem fechada é obrigatória. Dois exemplares que não são casal brigam até um sair.

Goby Signal

Morre de fome: come peneirando bichinhos da areia, e aquário comum não tem essa microfauna para sustentá-lo. Só com leito de areia viva fundo e amplo, de preferência ligado a refúgio, e nem todo exemplar aceita ração.

Goby Coral Citrinus

É muito sensível ao transporte e à aclimatação; oferecer alimento vivo aumenta a chance de adaptar. Precisa de um aquário reef maduro com colônia estabelecida de coral ramificado para morar — em colônia jovem ele mesmo danifica o coral.

Dartfish Blue Gudgeon

Salta ao se assustar: sem tampa bem fechada, vai para o chão. Não cava a própria toca, então precisa de buracos prontos na rocha (cano de 3/4" serve) e comida pelo menos três vezes ao dia.

Blenio Namiyei

Depende de alga crescendo na rocha para pastar: em aquário novo e limpo demais ele emagrece. Salta de aquário aberto e briga com outros Ecsenius.

Blenio Redlip

Sem verde suficiente definha devagar até morrer: precisa de aquário maduro com alga para pastar e suplemento vegetal todo dia. Um por aquário — ataca peixes de forma parecida, até maiores que ele.

Dottyback Diadema

Posto com peixes pacíficos ou menores, ele os persegue sem trégua; o erro comum é tratá-lo como peixe de comunidade. Salta de aquário aberto e perde a cor com dieta pobre.

Dottyback Sankeyi

Vários exemplares só convivem se entrarem juntos no aquário; colocado depois, vira briga territorial. Não misture com peixes predadores grandes (peixe-leão, garoupas, moreias), que o comem.

Dottyback Sunrise

É tímido e passa o dia escondido: com companheiros um pouco mais agressivos não sai para comer e morre de fome. Dê muitas tocas na rocha e tampa, porque salta.

Peixe-falcão Arc-eye

Dois hawkfish juntos podem conviver por um tempo e de repente brigar (troca de sexo); mantenha um por aquário e coloque-o por último, senão ele domina e persegue quem entra depois.

Peixe-falcão Forsteri

Come qualquer peixe, camarão ou caranguejo que caiba na boca. Vários hawkfish juntos podem de repente começar a brigar; mantenha um por aquário e coloque-o por último.

Donzela Springeri

É pequena e pode apanhar de peixes um pouco mais agressivos: precisa de esconderijos. Em grupo, só em aquário a partir de uns 50 galões, senão bicam uns aos outros.

Donzela Fiji

O erro é misturá-la com a própria espécie, outras donzelas ou peixes pacíficos: vira briga constante, que pode terminar com um peixe morto. Uma por aquário (salvo casal formado), com peixes maiores e firmes.

Sargento

Parece donzela, mas chega a 23 cm e fica mais agressivo com a idade: comprado pequeno para aquário pequeno, acaba matando os vizinhos ou sendo devolvido. Pede tanque de 1.000 L ou mais.

Donzela Jewel

A base da comida tem de ser alga (nori, spirulina): é ela que mantém saudável o sistema imune dele. Precisa também de bons esconderijos entre as rochas vivas.

Borboleta Collare

Grande parte dos exemplares morre pouco depois de chegar por não aceitar comida: compre peixe médio (acima de 7 cm), já comendo, e alimente várias vezes ao dia em aquário maduro com rocha para pastar.

Peixe-borboleta-listrado

Muitos morrem logo após a compra por recusar comida: comece com artêmia viva enriquecida ou marisco aberto na concha e alimente várias vezes ao dia; depois que come, é resistente.

Borboleta Sedentarius

Como todo peixe-borboleta, o que mais mata é a fome: sem oferta frequente de alimento rico e variado, e aquário com rocha madura para catar, definha nas primeiras semanas.

Borboleta Raffles

Morre de fome na adaptação: muitos recusam ração no começo. Ofereça alimento vivo e várias refeições por dia em aquário maduro, com alga para pastar.

Borboleta Pearlscale

Alta mortalidade por não aceitar comida: na natureza come pólipo de coral e muitos recusam alternativa e morrem pouco depois da compra. Várias refeições por dia e aquário maduro com alga.

Gatilho Bursa

Os dentes crescem sem parar: sem alimento de casca dura (marisco, camarão com casca) eles passam do ponto e atrapalham a alimentação.

Gatilho Pinktail

Aquário pequeno e carga orgânica: chega a 40 cm e come muito — a fonte pede 2000 L e filtragem para carga pesada. Sem alimento duro, os dentes crescem demais.

Gatilho Undulatus

Sem alimento de casca dura os dentes crescem demais e precisam ser lixados, procedimento que a fonte descreve como muito estressante. É sensível no transporte.

Baiacu Stars and Stripes

Nunca tire da água com rede: se inflar com ar pode morrer, e estressado ou morrendo solta toxina que pode matar o aquário inteiro. Transfira em pote, debaixo d'água.

Baiacu Guineafowl

Estressa na rede: capture e transfira em recipiente, sem expor ao ar — inflado de ar pode morrer e, estressado, solta toxina que pode matar o aquário.

Peixe-caixa pintado

Estressado ou morrendo libera ostracitoxina, que mata os outros peixes rapidamente. Nada mal na correnteza e fica preso em entrada de bomba: proteja as sucções.

Peixe-coelho Doliatus

Precisa de muito vegetal: pouco nori e alga faz ele definhar e passar a beliscar coral.

Peixe-lima Harlequin

Come praticamente só pólipo de Acropora: sem esse alimento, morre de fome pouco depois da compra. Sem colônias vivas de Acropora para ele comer, não compre.

Peixe-cachimbo Listrado

Morre de fome sem copépode vivo: precisa de reef maduro com população de pods e não compete com peixe rápido. Anêmonas e corais de tentáculo urticante o ferem.

Cavalo-marinho Kuda

Acima de 74 °F (23,3 °C) cresce o risco de infecção por Vibrio, e comida sem enriquecimento leva à desnutrição. Retire sobra e detrito todo dia.

Moreia Zebra

Foge do aquário: empurra tampa e vidro solto sem esforço. Tampa travada e sem frestas na passagem de mangueiras.

Peixe-leão Radiata

Muitos chegam sem aceitar comida morta: sem transição a partir de camarão vivo, definha.

Anthias Evansi

Definha com uma refeição por dia: precisa de plâncton em pequenas porções várias vezes ao dia, e o refúgio com copépodes ajuda. Salta de aquário aberto.

Anthias Ventralis

Muito arisco: com luz forte e sem esconderijo ele se esconde, recusa o congelado e definha. Aquário com luz atenuada, tocas e várias refeições por dia.

Garoupa Miniata

Cresce rápido e come muito: a fonte pede 1100 L e filtragem para carga pesada. Comprado pequeno para aquário médio, fica apertado e suja a água.

Peixe-esquilo Adscensionis

Não use rede: os olhos grandes se ferem na captura. É noturno e precisa de toca e luz baixa; sem espaço fica agressivo.

Sweetlips Harlequin

Difícil de alimentar em cativeiro, e é isso que o torna difícil de manter vivo. O filhote vendido cresce depressa até 72 cm e precisa de 2000 L.

Peixe-sapo Verrugoso

Excesso de comida: a fonte avisa que, superalimentado, ele pode parar de comer; a fonte manda alimentar só a cada 4-5 dias. Também não aceita congelado com facilidade.

Palhaço Chrysopterus

Sensível no transporte e na aclimatação; depois de instalado, só cabe um casal por aquário — territorialista, ataca coespecíficos e peixes que se aproximam.

Peixe-falcão Coral

Dois peixes-falcão juntos podem brigar de repente depois de adaptados, por troca de sexo; mantenha um só, ou um casal formado, em aquário com tocas.

Anthias Bicolor

Definha de fome quando recebe uma ou duas refeições por dia: é planctívoro e precisa de alimento várias vezes ao dia, sobretudo nas primeiras semanas. Também pula de aquário aberto.

Anjo Nox

Em aquário novo ou pequeno, sem rocha madura para pastar o dia todo, emagrece e fica agressivo. Mantenha um só anjo-anão por aquário e ofereça comida várias vezes ao dia.

Bodianus mesothorax

Comprado juvenil como limpador de reef, vira predador de camarão, caramujo e peixe pequeno ao crescer e passa a atacar peixes calmos. Planeje o aquário para o adulto de 25 cm, sem invertebrados.

Palhaço Akindynos

É muito territorial com a própria espécie: dois casais, ou outro Amphiprion no mesmo aquário, terminam em briga constante. Mantenha um único casal.

Palhaço Ephippium

É dos palhaços mais agressivos do grupo do tomate: ataca outros palhaços e peixes que chegam perto do seu território. Um casal por aquário e sem outro Amphiprion.

Borboleta Ocelado

Morre de fome na adaptação: é exigente e costuma recusar comida no começo. Comece com alimento vivo enriquecido e mantenha no mínimo três refeições por dia.

Fada Redfin

Pula de aquário aberto: sem tampa ou tela bem ajustada, é questão de tempo. Também sofre no transporte e na aclimatação — dê esconderijo e comida várias vezes ao dia nas primeiras semanas.

Bodião Verde

Sem areia funda ele não tem onde dormir nem se esconder e definha: mantenha pelo menos 5 cm de areia fina. Também pula de aquário aberto.

Donzela Reticulata

Adulto fica agressivo e defende o território: grupo pequeno em aquário apertado termina com um exemplar perseguido até morrer. Só em harém de 1 macho e 5 ou mais fêmeas, com rocha ou coral ramificado para se esconder.

Donzela Rollandi

O risco é a briga: sem espaço suficiente fica agressivo, e precisa de bons esconderijos entre as rochas. Para manter um casal, coloque os dois ao mesmo tempo.

Damsel Alleni

É sensível no transporte e na aclimatação: perde a cor e se esconde, e com companheiros agressivos não sai para comer. Aclimate devagar e mantenha com peixes calmos, com tocas na rocha.

Dottyback Cyanotaenia

É tímido ao extremo e só sai da toca para comer: com vizinhos um pouco agressivos ele deixa de se alimentar e morre de fome. Deve ser o último peixe a entrar, um macho por aquário, com muita rocha cheia de fendas.

Goby Twostripe

Morre de fome em aquário novo ou pequeno: vive de peneirar a areia e precisa de 4 ou mais refeições por dia e um leito cheio de microfauna. Também pula de aquário aberto.

Anjo Watanabei

Vem de água funda e é muito sensível a dano na bexiga natatória na coleta: muitos não se aclimatam. Nas primeiras semanas precisa de luz fraca, tocas na rocha e comida várias vezes ao dia; nunca dois machos juntos.

Tang Mimic Eibli

Chega a 25 cm e briga com outros cirurgiões do gênero Acanthurus: em aquário pequeno ou com outro Acanthurus a agressão não para. Sem alga todo dia (nori) fica propenso a ictio e a erosão da cabeça e linha lateral (HLLE); faça quarentena.

Baiacu Jactator

Os dentes crescem sem parar: sem alimento de casca dura (mariscos, caramujos, krill inteiro) eles passam a impedir a alimentação e às vezes precisam ser lixados. Pode também precisar de vermifugação: observe se emagrece mesmo comendo.

Anthias Purple Queen

Morre de fome e de estresse: precisa de comida pelo menos 4 vezes ao dia e muitos recusam alimento morto no começo. Chega sensível do transporte; aclimate com luz fraca, tampe o aquário (pula) e não o coloque com peixes que disputam comida.

Moles, LPS e SPS, com a faixa de PAR de cada um.

Acan lord

O erro clássico é luz demais: é coral de luz fraca. Com o nitrato chegando perto de 30 a 50 ppm, o tecido começa a recuar depressa — dentro dos 5 a 50 ppm da faixa reef da casa, então para este coral fique na metade de baixo.

Acropora echinata

De galho fino e origem mais profunda: colocada direto no topo ela entra em STN pela base. Comece no meio do aquário com fluxo indireto forte e só suba a colônia depois de semanas.

Acropora (gênero)

Não é a luz nem o preço que mata Acropora, é a instabilidade: oscilação de alcalinidade acima de ~0,5 dKH por dia dispara RTN/STN e a colônia derrete em horas — só entre com dosagem automatizada e sistema rodando há 6–12 meses.

Acropora microclados (strawberry shortcake)

Aguenta luz forte sem reclamar, mas costuma acusar cedo erro de química: mantenha alcalinidade 8,0–8,5 dKH e fosfato 0,02–0,04 ppm, porque com nutriente zerado ela empalidece e pode sumir.

Acropora millepora

Exige aquário rodando há pelo menos um ano e alcalinidade travada em 8–9 dKH; fosfato zerado é tão letal quanto fosfato alto — mantenha 0,03–0,1 ppm ou ela perde tecido da base para cima.

Acropora tenuis

Só entra em sistema com mais de 1 ano de rodagem; prefira frag de maricultura e mergulhe todo frag novo antes de entrar — o flatworm de Acropora (AEFW) é a praga clássica da tenuis.

Acropora valida (tricolor)

Tem histórico de infestação pesada de red bugs: inspecione a colônia com lupa e faça o tratamento antes de soltar no display; senão o pest se espalha para todos os acros do sistema.

Acropora yongei (green slimer)

Costuma ser indicada para quem vai ter a primeira Acropora, com faixa de luz larga (150–350 PAR). O cuidado é o crescimento: cresce rápido, e quem não poda acaba precisando cortar ou mudar a colônia de lugar antes do previsto, para ela não sombrear o vizinho. Como toda Acropora, pede cálcio e alcalinidade estáveis.

Alveopora

Conte os tentáculos antes de pagar: Alveopora tem 12 por pólipo e Goniopora tem 24. É a mais fácil das duas, mas ainda assim é coral de sistema maduro — em aquário novo ela definha em poucos meses como a Goniopora.

Anthelia (mão-acenante)

Aguenta mal o transporte. Depois de firme, pode crescer rápido e cobrir os vizinhos: deixe espaço livre em volta.

Árvore-do-Quênia

Ele se propaga sozinho deixando cair galhos: em poucos meses aparecem mudas por toda a rocha — recolha os ramos soltos na hora, antes que virem praga sem remoção.

Blastomussa

Não tem tentáculo varredor e é pacífico, então aceita vizinho pacífico perto — mas pede fluxo baixo e luz moderada: em PAR alto os pólipos encolhem e a cor apaga.

Candy cane

Morre de fome aos poucos: sem comida extra, o tecido recua e os pólipos param de abrir. Correnteza forte demais também mantém os pólipos fechados e fere o tecido.

Coral-elegance

Tem de ficar deitado na areia fina, nunca apoiado na rocha: a base carnosa se fere no substrato duro e a lesão vira infecção que sobe para a colônia inteira.

Cogumelo-do-mar (Discosoma)

Luz demais o descora: sob luz excessiva ele branqueia, e até cogumelo resistente branqueia se for levado rápido demais para um ponto mais claro. Se descorar, leve-o para um ponto com menos luz; mude de lugar sempre aos poucos.

Cogumelo-peludo (Rhodactis)

Luz forte ou corrente forte o fazem encolher e soltar da rocha: corrente fraca e indireta passando pela superfície, e aclimate devagar à luz do aquário. Com água instável ele não se fixa.

Coral-colt

Não plante colt junto de outros couros: ele vence a disputa química e mata Sinularia e Sarcophyton vizinhos, mesmo sem encostar neles.

Coral-couro (toadstool)

Fluxo forte e direto fere o tecido e não deixa os pólipos abrirem por inteiro. Luz que sobe de repente — na chegada ou na troca de luminária — estressa o tecido e deixa os pólipos recolhidos por muito tempo.

Coral-dedo (Sinularia)

Pede fluxo médio a forte e indireto: sem isso ele acumula muco, deixa de abrir os pólipos e começa a derreter pela base colada na rocha.

Coral-prato

Ele anda sozinho pelo fundo e infla ao dobro do tamanho: reserve uma clareira de areia em volta, porque encostado na rocha ele se fere e encostado no vizinho ele queima.

Coral-duncan

Correnteza forte e direta deixa o duncan fechado. Os pólipos devem balançar de leve, nunca dobrar nem ser empurrados para um lado só.

Pólipo-estrela-verde

Cole em pedra solta no fundo, nunca na rocha estrutural: a esteira roxa encrusta e, na hora de remover, você arranca o coral vizinho junto com ela.

Coral-frogspawn

Parâmetro instável ou fluxo fraco fazem o tecido recuar, e a geleia marrom (brown jelly) é risco conhecido: trate assim que aparecer.

Coral-martelo

Deixe pelo menos 15 cm livres em volta: os varredores só saem à noite, então você nunca vê o ataque — só encontra o vizinho queimado pela manhã.

Coral-tocha (torch)

É sensível a fluxo: corrente direta mantém os tentáculos retraídos e abre caminho para recessão — use fluxo indireto e 15 cm de folga até o vizinho mais próximo.

Favia / Favites

Luz demais desbota e branqueia o coral e faz o tecido se encolher contra o esqueleto; fluxo forte e direto também faz o tecido recuar. Comece por volta de 80 a 150 de PAR, com fluxo de suave a moderado e indireto.

Coral-galáxia

Os varredores chegam a mais de 30 cm de distância: só entra em aquário grande e em ilha de rocha isolada, senão você perde os vizinhos um a um sem descobrir a causa.

Goniopora (vaso-de-flor)

Tem fama merecida de matar: a colônia parece perfeita e morre de repente entre o 3º e o 6º mês. Compre frag propagado em cativeiro (nunca colônia selvagem grande), alimente pó fino 3 a 4 vezes por semana e não exagere no PAR.

Hydnophora (coral-chifre)

É o SPS mais agressivo do aquário: cresce rápido, encosta no vizinho e o mata com tentáculo varredor — dê pelo menos um palmo de folga em volta e não use como coral 'de encher espaço'.

Cérebro-carnudo (Lobophyllia)

Os varredores só aparecem à noite e vão muito além da carne que você vê de dia: calcule o espaçamento pelo dobro do diâmetro da colônia, não pelo tamanho diurno.

Merulina (coral-alface)

Sem luz alta e sem reposição de cálcio, estrôncio e elementos-traço, ela não se mantém saudável: vai do meio para cima na rocha, com fluxo médio.

Micromussa

À noite solta tentáculos de alimentação e pode queimar o coral vizinho: deixe espaço em volta. Luz demais faz o tecido recuar e a cor desbotar.

Montipora capricornis

Coloque em ponto elevado com espaço livre embaixo e garanta fluxo que chegue na face inferior da placa: é ali, na parte sombreada, que começa a perda de tecido — e vigie nudibrânquio-de-Montipora (pontos brancos de 1–8 mm).

Montipora digitata

Costuma ser recomendada como SPS de entrada, mas cresce 8–10 cm por ano: quando a colônia fecha, o consumo de cálcio e alcalinidade dispara e o aquário que era estável começa a oscilar — comece a dosar antes de ver o problema.

Montipora setosa

Forma incrustante de luz mais baixa (125–200 PAR): posicionada no topo com os acros ela branqueia — prefira parede vertical de rocha na parte média/baixa, onde recebe fluxo natural e não acumula detrito.

Montipora undata

Coral de crescimento incrustante/placa que amarronza quando falta luz — se perdeu a cor, suba a colônia aos poucos em vez de aumentar a potência da luminária de uma vez, que é o que costuma branqueá-la.

Palythoa (palitoas)

É a maior fonte de palitoxina do hobby: luva grossa e óculos para fragar, nada de ferver rocha com palitoa e nada de raspar colônia seca — o vapor e o aerossol já levaram aquaristas ao pronto-socorro.

Pavona (coral-cacto)

Tolera alguma oscilação de nutriente; o erro a evitar é excesso de luz: acima de ~250 PAR ele branqueia sem ganhar cor nenhuma, porque a coloração de Pavona não melhora com mais luz.

Coral-bolha-pérola

Tem bolhas menores e mais numerosas que a Plerogyra e varredores igualmente longos: mantenha 10 a 12 cm de folga e não enfie a mão perto dele à noite, quando os varredores estão fora.

Coral-bolha

As vesículas furam com qualquer encosto: pegue sempre pelo esqueleto, nunca pela carne, e mantenha fluxo fraco — jato direto deixa as bolhas murchas o dia inteiro.

Pocillopora damicornis

Cresce rápido: deixe espaço entre ela e os outros corais.

Pólipo-clove

É vendido confundido com xênia, mas os pólipos não pulsam; e ele apanha fácil de LPS — leva ferrada de Euphyllia e Galaxea e derrete no lado que encostou.

Porites

Pólipo peludo só abre com fluxo certo: em corrente forte demais ele fica permanentemente fechado e o tecido recua — e Porites fechado por semanas praticamente nunca volta.

Psammocora

Comece em 100 a 200 PAR e suba a luz devagar; com luz mais forte a cor tende a ficar mais viva, segundo a fonte. Mantenha o nitrato em 10–15 ppm em vez de zerar nutriente.

Ricordea-da-Flórida

Jato direto solta a ricordea da rocha: ela pede fluxo indireto. Na loja, reconhece-se pelas vesículas distribuídas de forma uniforme (a yuma tem textura irregular).

Ricordea-yuma

Exige fluxo baixo e indireto: com corrente forte ela pode soltar da rocha e acabar na captação da bomba.

Seriatopora hystrix (birdsnest)

Galhos finíssimos quebram no dedo — manipule só pelo plug ou pela base; e por não ter defesa alguma contra vizinho, deve ficar longe de LPS com tentáculo varredor e de moles que se alastram.

Stylophora pistillata

Quer fluxo forte e intermitente, não jato direto: em ponto de corrente laminar constante os pólipos ficam retraídos e a base perde tecido — e pede de 300 a 400 PAR para não amarronzar.

Cérebro-Symphyllia

Precisa apoiar a base plana inteira na areia ou numa superfície lisa: em cima de rocha irregular o tecido não fecha por baixo e o coral começa a recuar pelas bordas.

Cérebro-aberto (Trachyphyllia)

Vai deitado na areia, nunca em cima da rocha: apoiado em ponta de rocha o esqueleto perfura o tecido inflado por baixo e o coral apodrece a partir da base.

Coral-sol

NÃO é fotossintético: cada pólipo tem de ser alimentado na mão, quase diariamente, e o coral fica em sombra (abaixo de 75 PAR). Além disso, Tubastraea coccinea e T. tagusensis são espécies exóticas INVASORAS no litoral brasileiro, já em cerca de 3.000 km de costa e sob plano nacional de controle do IBAMA — jamais descarte fragmento, rocha ou água desse coral no mar ou na rede pluvial.

Turbinaria (coral-pagode)

Corrente direta forte machuca o pólipo e a taça acumula detrito no fundo: use fluxo indireto moderado, apoie a peça firme numa saliência (ela tomba fácil) e sopre o cálice com pera de vez em quando.

Cérebro-dobrado (wellso)

Coloque na areia e com bastante espaço livre em volta: é sensível às queimaduras dos corais vizinhos. Só alimente quando os tentáculos estiverem abertos, o que costuma acontecer à noite.

Xênia pulsante

Coloque só em ilha de rocha cercada de areia: depois que alcança a rocha principal não há como remover sem desmontar o layout — e ela costuma derreter de uma vez quando o nitrato cai a zero.

Zoanthus (zoas)

Contém palitoxina: use luva de borracha grossa até o antebraço e óculos para fragar, manipule sempre submerso e NUNCA ferva ou raspe a seco rocha com zoas — há casos documentados de intoxicação respiratória por aerossol em aquarista doméstico.

Scolymia

Com areia na boca não consegue comer e definha: vigie peixe que cava e despeja substrato sobre ela no fundo do aquário.

Coral-chalice

A placa incrustante dos colecionadores: cores de outro planeta em luz BAIXA — chalice queima rápido em PAR alto. Posição horizontal, parte baixa do aquário, crescimento lento.

Cyphastrea

Não deixe detrito assentar sobre a colônia: acumulado, ele mata o coral por baixo.

Leptastrea

Não a coloque perto de Euphyllia ou Galaxea: os tentáculos deles vão longe e alcançam a colônia. Também não gosta de nitrato perto de zero.

Coral-cérebro-labirinto

Parâmetro instável ou mudança brusca de luz fazem o tecido recuar, e luz demais o branqueia. Com fluxo fraco, o detrito se acumula nos sulcos.

Leptoseris

Se clarear e branquear, o culpado mais provável é luz forte demais. Bomba soprando de perto também mata o tecido no ponto do jato.

Coral-órgão

Não tem defesa contra outros corais: ao lado de um vizinho agressivo, perde a briga. Posicione longe de corais que queimam.

Nephthea

A árvore verde balançante dos moles: cresce rápido, muda em qualquer luz razoável e depende do fluxo para soltar o muco que a recobre. Sem correnteza, sufoca na própria capa.

Coral-scroll

Placas amarelas que crescem em espiral de pergaminho. Pacífico e tolerante, mas quer fluxo que limpe as dobras: detrito acumulado nas voltas vira necrose.

Gorgônia-fotossintética

O leque que dança: só as gorgônias FOTOSSINTÉTICAS servem para reef comum — as coloridas de loja (vermelhas, amarelas azooxanteladas) morrem de fome. Fluxo alto e alternado é o segredo.

Acan echinata

O que mais derruba é oscilação de alcalinidade, luz acima de uns 150 PAR e jato direto de bomba: o tecido recua do esqueleto e abre porta para brown jelly.

Wilsoni

Muitos wilsoni coloridos vêm de águas frias do sul da Austrália Ocidental (cerca de 21 °C) e branqueiam num reef a 25-27 °C; prefira peça de origem tropical ou frag já aclimatado. Luz demais e aquário ultra pobre em nutriente também o fazem encolher e morrer, e depois que começa a cair é difícil reverter.

Bowerbanki

Luz forte demais branqueia e jato direto de bomba faz o tecido recuar; como cresce devagar (dobra em 1 a 2 anos), uma perda de tecido leva muito tempo para fechar.

Blastomussa merleti

O problema costuma ser luz, não química: acima de uns 100-150 PAR descolore e branqueia, e corrente forte impede os pólipos de abrir até o coral definhar.

Trumpet big pipe

Sensível à luz de metal halide: sob essa iluminação, aclimate devagar.

Cynarina

O esqueleto é afiado: corrente forte ou manuseio com o coral inflado prensa o tecido contra as bordas e rasga, e o rasgo vira infecção. Deixe na areia, fora do jato, e só mova depois de murchar.

Frogspawn ramificado

Oscilação rápida de alcalinidade ou temperatura faz o tecido recuar, e tecido lesionado costuma pegar brown jelly, que consome a cabeça depressa. Luz forte demais branqueia.

Hammer ramificado

Nitrato alto (30 a 40 ppm ou mais) e fosfato acumulado estressam o coral a ponto de os pólipos se soltarem do esqueleto (bailout); tecido lesionado costuma pegar brown jelly.

Octospawn

Mudança brusca de luz branqueia e aquário ultra pobre em nutriente o deixa passando fome: o tecido afina e recua.

Grape coral

Brown jelly depois de lesão e oscilação de parâmetros são os riscos principais; ferroada de vizinho agressivo abre a lesão. Vem de água rasa e turva: não tolera corrente forte e luz alta só com aclimatação lenta.

Echinopora lamellosa

Cresce muito rápido em lâminas e à noite solta varredores: o erro comum é deixá-lo avançar sobre vizinhos, que morrem queimados ou sombreados. Precisa de alcalinidade e cálcio estáveis para sustentar o crescimento.

Mycedium

Luz forte demais branqueia e jato direto machuca o tecido; instabilidade de água tira a cor e o tecido começa a recuar. Não deixe outro coral encostar nem sombrear a placa.

Chalice Oxypora

Peça cultivada chega adaptada a outra luz: comece em torno de 300 PAR e suba aos poucos. Na química, a fonte pede fosfato abaixo de 0,05 mg/L e alcalinidade estável.

Pectinia

Luz demais faz o tecido recuar, sobretudo em peça recém-chegada que muda de luz de uma vez. Nitrato acima de 30-40 ppm também causa problema; mantenha 5-10 ppm e estável.

Coral-carne Acanthophyllia

Luz demais o descolore: é coral de 50 a 100 PAR, na areia. O esqueleto espinhoso rasga o próprio tecido no transporte, e a ponta exposta que pega alga pode não cicatrizar.

Moseleya

Não assente na areia: o tecido se machuca no substrato. Comece no meio da rocha, com luz moderada e água em movimento, e só depois suba a luz.

Cérebro Oulophyllia

O que mais o prejudica é vizinho perto demais: os varredores alcançam até 30 cm e a briga queima os dois lados. Luz forte também não ajuda — palidez no topo e tecido pouco inflado são sinal de excesso.

Coral-colmeia Diploastrea

O erro comum é assentar perto de outros corais: de dia parece pacífico, mas à noite os varredores passam bem da base. Deixe espaço livre em volta.

Cérebro-favo Goniastrea

Recuo de tecido vem de parâmetro instável e de mudança brusca de luz; detrito parado entre os pólipos também mata tecido, por isso o fluxo deve ser indireto mas suficiente para limpar.

Coral-pele-de-elefante

Peça de maricultura criada em água rasa sofre na chegada: comece por volta de 300 PAR e só depois leve para luz mais forte, com fluxo forte e surto periódico.

Astreopora

Luz demais a deixa marrom e para o crescimento: os cultivadores a mantêm nos sistemas de luz mais fraca, em área de pouca luz.

Goniopora stokesi

Morre de fome: sem alimentação ajustada a ela, a sobrevivência de longo prazo é incerta. Peixe-palhaço que a adota como anêmona faz os pólipos pararem de abrir, e a morte vem logo depois.

Seriatopora caliendrum

É coral de água rasa, exposto na maré baixa: com luz fraca e água parada perde a cor. Entre em PAR 350-400 e só suba para 550+ depois de aclimatado.

Anacropora

Branqueia com luz demais, mudança rápida de parâmetro e calor; em colônia densa, o miolo morre por falta de fluxo. Entre com cerca de 100 PAR e suba aos poucos.

Montipora danae

O nudibrânquio comedor de Montipora (1 a 8 mm, branco) acaba com a colônia em semanas: banho de coral e quarentena de dois meses antes de entrar no display. Ela também não se defende de vizinho nenhum.

Montipora foliosa

O nudibrânquio comedor de Montipora (1 a 8 mm, branco) acaba com a colônia em semanas: banho de coral e quarentena de dois meses antes de entrar no display. Ela também não se defende de vizinho nenhum.

Montipora spongodes

O nudibrânquio comedor de Montipora (1 a 8 mm, branco) acaba com a colônia em semanas: banho de coral e quarentena de dois meses antes de entrar no display. Ela também não se defende de vizinho nenhum.

Montipora confusa

O nudibrânquio comedor de Montipora (1 a 8 mm, branco) acaba com a colônia em semanas: banho de coral e quarentena de dois meses antes de entrar no display. Ela também não se defende de vizinho nenhum.

Montipora hispida

O nudibrânquio comedor de Montipora (1 a 8 mm, branco) acaba com a colônia em semanas: banho de coral e quarentena de dois meses antes de entrar no display. Ela também não se defende de vizinho nenhum.

Montipora verrucosa (rice coral)

É incrustante e não tem defesa: coral vizinho encostado queima o tecido, e detrito que assenta sobre a placa mata por baixo — deixe espaço livre em volta e dê uma rajada forte de corrente de tempos em tempos para varrer a superfície.

Montipora capitata

Não tem defesa contra outros corais, nem os pouco agressivos: colocado ao alcance de um LPS ou de outro SPS que cresce, perde o tecido no ponto de contato. Muda de forma com a luz (galho na luz forte, placa na fraca), então precisa de espaço para crescer sem encostar.

Montipora aequituberculata

Placa fina de crescimento rápido que vira um vaso em espiral e sombreia o que está embaixo: a face de baixo perde cor e tecido se não recebe corrente forte. E vigie o nudibrânquio branco de Montipora, que come o tecido e resiste a banho comum.

Acropora tortuosa (tort)

Pede luz forte de verdade (300 a 450 PAR) e é lenta para se adaptar e crescer; o que mais a derruba é oscilação de química e praga que chega no frag — flatworm e nudibrânquio de Acropora: inspecione antes de soltar no display.

Acropora nana

Sem fluxo forte e aleatório a face de baixo da colônia perde cor e pólipo, e com luz insuficiente ela amarronza — suba a colônia aos poucos, porque salto brusco de luz também estressa.

Acropora loripes

É de origem mais profunda e exigente: não entra em aquário recém-montado — pede sistema estabelecido, pH, alcalinidade e cálcio altos e estáveis, e fosfato e nitrato baixos.

Acropora granulosa

Chega de maricultura acostumada a outra luz: posta direto em luz forte, branqueia — comece em luz baixa a média e suba ao longo de meses. Oscilação de nutriente é o outro ponto fraco.

Acropora hyacinthus (acro mesa)

Forma mesa: jato de bomba batendo direto na placa queima o tecido, e oscilação de parâmetro pode levar a colônia de saudável a morta em 48 horas (RTN) — fluxo cruzando a colônia, não apontado para ela, e alcalinidade travada.

Acropora gemmifera

Ajuste alcalinidade, cálcio e magnésio devagar: estabilidade vale mais que acertar o número-alvo, e correção brusca estressa. Com luz insuficiente ela amarronza, e colônia grande sem fluxo forte perde cor e pólipo por baixo.

Acropora humilis

Ramo grosso de zona exposta do recife: precisa de muita luz e fluxo turbulento, não laminar. Longe da luz amarronza, mas salto brusco de intensidade também estressa — suba a colônia aos poucos.

Acropora carduus

Não passe essa espécie por dip de praga: ela não tolera. E em luz forte cresce tanto que em menos de dois anos sai de frag para colônia desproporcional, sombreando e encostando nos vizinhos — pede poda.

Acropora secale

Esqueleto pesado de coral de água rasa: consome cálcio e alcalinidade em alta e, se a dosagem não acompanhar, derruba o parâmetro do sistema. É coral de sol pleno — longe da luz perde a cor.

Acropora suharsonoi

Vem de 15 a 25 m de profundidade: pede luz moderada com ênfase no azul e sistema maduro. Tratada como Acropora de topo, com luz e fluxo no máximo logo na chegada, é arriscado.

Acropora lokani

Acropora de água profunda: no topo sob luz forte fica pálida, e pico de alcalinidade queima as pontas. Os ramos achatados acumulam detrito entre as lâminas — precisa de fluxo turbulento e luz moderada (180 a 250 PAR) no meio ou embaixo da rocha.

Acropora sarmentosa

Costuma parecer parada nos primeiros 3 a 6 meses depois de chegar — isso é normal, não sinal de falta de luz. O que a mata é oscilação de parâmetro, que leva a RTN e branqueamento.

Porites rus

Branqueia quando a temperatura sai da faixa: não tolera por muito tempo abaixo de 20 °C nem acima de 30 °C. Pede água limpa e estável, com nitrato abaixo de 5 mg/L e fosfato abaixo de 0,1 mg/L.

Couro Mão-do-diabo

Cerca de uma vez por mês solta uma película cerosa e fica dias fechado: não é doença, e o erro é mexer nele ou trocá-lo de lugar. Com fluxo fraco a película não sai e ele fica fechado por mais tempo.

Couro-repolho

Sedimento assentado e fluxo fraco o fazem fechar e se cobrir de uma película cerosa, e ele pode ficar dias parado assim. Com fluxo forte a película sai e ele volta a abrir.

Cespitularia azul

Definha sem reposição regular de iodo e elementos-traço, que a fonte trata como obrigatória para a saúde a longo prazo. Também pede fluxo moderado: sem bomba de circulação suficiente ela não cresce.

Xênia pom-pom do Mar Vermelho

Em aquário muito pobre em nutrientes ela para de crescer; em aquário comum cresce a ponto de precisar ser raleada.

Coral árvore-de-natal

Morre de fome: não tem zooxantela e precisa de zooplâncton sobre os ramos pelo menos 2 vezes ao dia. Também definha se ficar sobre rocha: a base tem de ficar enterrada em areia fina.

Coral-couve-flor Lemnalia

O tecido é sensível a ferimento: muda cortada ou machucada no transporte é o ponto fraco. Examine a colônia nova à procura de caramujos parasitas (Pseudosimnia) antes de pôr no aquário.

Coral-dedo Paralemnalia

Vai bem em aquário já estabelecido e costuma definhar em sistema novo. Colocada perto de outros corais, as toxinas dela acabam em briga química: dê distância.

Coral-cravo Dendronephthya

Morre de fome mesmo em aquário bem cuidado: não tem zooxantela e precisa de fitoplâncton e ração em pó de partícula certa (100 a 400 mícrons) todos os dias. Mesmo aquaristas experientes têm grande dificuldade em mantê-lo.

Coral-flor Scleronephthya

Morre de fome aos poucos, mesmo em aquário bem mantido: não tem zooxantela e depende de plâncton fino oferecido sempre. Também não abre sob corrente direta: aponte a bomba para o vidro ou para a rocha ao lado.

Coral jasmim

Colônias importadas já chegaram com lesmas-do-mar Phyllodesmium, que comem os pólipos: faça banho (dip) antes de pôr no aquário e procure-as nas primeiras semanas.

Coral pimenta

Morre de fome: quem vem de corais fotossintéticos subestima a alimentação, e em aquário de SPS pobre em nutrientes ele definha. Luz direta e bomba apontada para ele o mantêm fechado; ponha sob saliência, com corrente indireta.

Gorgônia-pluma bipinada

Alga, cianobactéria e diatomácea se instalando nos ramos são o problema mais citado; fluxo que balance os ramos ajuda a soltar a película cerosa que ela troca de tempos em tempos. Recém-chegada pode levar 2 a 3 meses para abrir os pólipos: não é sinal de morte.

Gorgônia-lâmina amarela

Sem luz intensa ela definha aos poucos. Se os pólipos ficam fechados por muito tempo no aquário, a colônia vai se consumindo até morrer.

Gorgônia-candelabro

É muito sensível à ferroada de corais-couro e outros corais moles: onde encosta, queima. Ramos longos que roçam na rocha ou no vidro também se ferem; pode com tesoura.

Gorgônia-vara Plexaura

Definha sob luz fraca: a fonte pede PAR acima de 400. Mesmo com luz, precisa de zooplâncton várias vezes por semana e de água muito limpa.

Briareum dedo-de-cortiça

O erro clássico é luz fraca: é coral de luz média a alta e fluxo médio a forte. Como cresce rápido, deixe espaço para ele não tomar a rocha dos vizinhos.

Gorgônia-dedo

Morre de fome: não tem zooxantela e vive só do plâncton que você põe na água, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Alga e cianobactéria crescendo sobre o eixo são a outra causa de perda que as fontes citam.

Gorgônia-roxa

Alga ou cianobactéria que se instala nos ramos provoca deterioração rápida do tecido; o erro por trás costuma ser fluxo fraco e luz insuficiente.

Coral-cogumelo-orelha-de-elefante

Luz forte e corrente direta fazem o disco ficar fechado e recusar comida até definhar: o lugar dele é no substrato, com luz moderada e fluxo suave. Não divide aquário com peixe pequeno, camarão ou palhaço — ele os come.

Pólipo-amarelo

Alga cabelo crescendo na mesma pedra faz a colônia se desfazer. Também é comida de nudibrânquio, caracol-relógio e alguns camarões Saron/Lysmata e do camelback.

Hydnophora incrustante

Pede luz moderada a forte no meio-alto da rocha e cálcio, estrôncio e traços repostos; posta na sombra ou com a química caindo, definha. Dê espaço: os varredores queimam o vizinho e a briga vem de volta.

Palythoa grandis (sun polyp)

Detrito e esponja acumulando na base dos pedúnculos sufocam os pólipos: mantenha fluxo moderado a forte sobre a colônia e aclimate em luz baixa para não branquear.

Montipora tuberculosa

Nudibrânquio comedor de Montipora e platelminto acelo chegam na muda e comem o tecido até a colônia recuar: quarentena e banho (dip) antes de pôr no aquário. Não tem defesa contra vizinho agressivo, então não a encoste em coral que queima.

Ninho-de-pássaro guttata

Parâmetro que oscila e fluxo sem turbulência: o SPS perde tecido quando a água não é estável e o detrito fica entre os ramos. É pacífico e perde para qualquer vizinho com tentáculo — dê espaço.

Galaxea astreata

O erro que mais dá problema é a distância: à noite os varredores passam de 25 cm e matam o que estiver perto ou corrente abaixo. Deixe 15 a 20 cm livres em volta.

Cycloseris (coral-disco)

Morre por baixo: tecido fino que apodrece se ficar enterrado na areia ou de boca para baixo — desvire na hora. Precisa de areia fina livre para andar; em cima de rocha ou borda ele cai e se fere.

Coral-prato-de-tentáculo-longo

Tecido rasgado quase não se recupera: não o ponha em rocha ou borda de onde possa cair, deixe 15 a 20 cm livres até o vizinho e escolha na loja só exemplar sem lesão. Tem histórico de morte súbita — nitrato acima de 30 ppm e alcalinidade oscilando são os gatilhos citados.

Coral-chinelo

Montado em rocha, rasga o tecido quando se expande: fica solto na areia do fundo. Recolhimento súbito do tecido é sinal de água ruim ou de coral que ferroa encostado (Euphyllia, anêmona) — afaste antes que a lesão cresça.

Coral-língua

Não é agressivo, então quem mata é o vizinho: um coral que ferroa encostado corrói a língua, e ele anda sozinho até lá. Fica na areia com espaço livre em volta e água estável (cálcio 380-430, alcalinidade constante).

Dendrophyllia (dendro)

Morre de fome: não tem zooxantela e só come o que você põe no pólipo, de algumas vezes por semana a todo dia. Tratá-lo como coral de luz (e deixá-lo sem comida) é o erro clássico; exemplar já machucado na compra é o outro risco.

Coral-sol-negro

Pular refeição faz o tecido recuar e os pólipos caírem aos poucos; comida demais apodrece dentro do pólipo. Luz forte também o fecha: fica em sombra, com fluxo forte, alimentado de 2–3 vezes por semana a todo dia.

Fox coral

O esqueleto é muito frágil e o tecido infla até 2–3 vezes a largura dele: encaixar à força entre rochas quebra a peça, e fluxo forte ou vizinho encostado rasga o tecido inflado. Fica solto no fundo, em fluxo baixo e luz baixa a moderada.

Sympodium azul

Luz forte demais derrete: colônia posta direto sob luz intensa some em dias, e frag mal aclimatado murcha nas primeiras semanas. Entre com luz moderada e suba devagar; sem iodo e elementos-traço repostos, ela definha.

Gorgônia-árvore-laranja

Morre de fome: é de água funda, não usa luz e precisa de plâncton fino em cada pólipo no mínimo 2 vezes por dia. Água quente demais (acima de ~24 °C) e cianobactéria crescendo nos ramos fazem pólipo e tecido se desfazerem depressa.

Elas ANDAM: mudam de lugar, entram no fluxo da bomba e ferroam o que encostar no caminho. É por isso que não estão com os corais.

Aiptasia (praga)

NUNCA esmague, corte ou arranque: cada fragmento vira uma nova anêmona — injete pasta de kalkwasser ou produto específico (Aiptasia-X/Joe's Juice) na boca e, para infestação grande, use Berghia (come só Aiptasia) ou camarão-bailarino (Lysmata); sempre inspecione e mergulhe frags novos.

Anêmona-bulbo

É o erro clássico do iniciante: só entra em aquário com 6+ meses de estabilidade, com TODAS as bombas e captações teladas, porque a anêmona caminha, é triturada dentro do wavemaker e envenena o sistema inteiro ao morrer.

Anêmona-magnífica

Tem histórico ruim de cativeiro entre as anêmonas de palhaço: costuma morrer em meses porque exige 400–600 PAR, 450 L+ e fluxo turbulento — se ela começou a caminhar ou desinflar, a suspeita é luz ou parâmetro insuficiente, e o tempo é curto.

Anêmona-sebae

A maioria dos exemplares chega branqueada da exportação e morre em semanas — recuse anêmona branca ou 'roxinha desbotada' na loja e só compre a que já está pigmentada e grudando forte no substrato.

Anêmona-tapete-gigante

Exige aquário totalmente estabelecido, química perfeita, luz forte e alimentação semanal ou diária.

Anêmona-tapete-haddoni

É uma das poucas anêmonas capazes de causar reação severa em humanos.

Anêmona-de-tentáculo-longo

Não é anêmona de rocha: exige 10 cm ou mais de areia para enterrar o pé — sem leito profundo ela fica vagando, pode acabar na bomba e morrer.

Anêmona-rock-flower

Proteja com tela a entrada das bombas e o overflow: se a anêmona for sugada, é o fim dela. Solta, ela ainda pode esbarrar e ferir os corais vizinhos.

Anêmona-malu

Só se firma em aquário maduro e estável, com luz forte e areia funda para enterrar a coluna; em sistema novo ou com parâmetros oscilando, encolhe e definha.

Anêmona-tapete-mertensii

Anda pelo aquário, e bomba e aquecedor são o perigo: cuide para que ela não encoste neles. Pede condições estáveis.

Anêmona-condy

O ermitão-de-olho-estrelado (Dardanus) come essa anêmona: não misture. Ela não hospeda palhaço e sua ferroada estraga corais e outras anêmonas, então fica em aquário sem coral.

Anêmona-corkscrew

Os tentáculos longos são sugados por bombas e caixas de overflow e se rasgam: telas nas entradas. É sensível à qualidade da água.

Anêmona-pizza

Gruda com muita força: arrancar do substrato rasga o pé. Se precisar mudar de lugar, tire junto a pedra ou deixe que ela se solte.

Anêmona-majano (praga)

NUNCA raspe nem esmague: cada resto de tecido vira 5 a 10 majanos novos. Desligue as bombas e injete Aiptasia-X, Joe's Juice ou pasta de kalkwasser no disco, ou use um majano wand; camarão-bailarino, borboleta-copperband e Berghia não comem majano.

Anêmona-aurora

Só se firma em aquário maduro e estável, com luz forte e corrente forte; em sistema novo ou oscilando, definha. Alimentação em excesso também prejudica.

Camarões, caramujos, estrelas e tridacnas — o time de limpeza e os ornamentais.

Asterina

Não é comprada, entra de carona em rocha e frag e se multiplica partindo o próprio corpo — se aparecerem marcas brancas na base dos zoas, catar à noite ou usar camarão-arlequim é o único controle real.

Camarão-palhaço

Um por aquário, ou um casal já formado comprado junto: dois adultos avulsos podem brigar até a morte e ele expulsa (ou come) qualquer outro camarão limpador do sistema.

Rhynchocinetes spp.

Vendido como limpador pacífico, mas é o camarão que mais come zoantídeo de madrugada — em aquário de coral mole ou zoa, não vale o risco.

Camarão-fogo

É noturno e recluso: sem uma fenda escura na rocha ele tende a nunca aparecer. E só tolera o próprio par: outro da espécie é perseguido, a não ser em aquário muito espaçoso.

Camarão-limpador

Aclimate por gotejamento de 1 a 2 horas e nunca use medicação com cobre no sistema: o que costuma matar esse camarão é choque de salinidade na entrada e resíduo de cobre, não falta de comida.

Camarão-bailarino

Remédio à base de cobre mata, e ele não tolera nitrato alto. Precisa de iodo suplementar para trocar a casca direito.

Camarão-pistola

Não tolera cobre nem nitrato alto, e precisa de iodo na medida certa na água para a muda sair bem.

Camarão-sexy

Vira presa de peixe predador: não junte com quem come camarão pequeno. Não tolera cobre nem nitrato alto, e sem aclimatação lenta sofre choque de salinidade e pH.

Caracol-astraea

Tem dificuldade de se desvirar sozinho: virado na areia, pode morrer — confira o fundo todo dia e devolva os virados à rocha.

Cerith snail

Remédio com cobre mata, e ele não tolera nitrato alto. Sente até mudança mínima na água: aclimate devagar, por gotejamento.

Caracol-nassarius

Remédio com cobre mata, e ele não tolera nitrato alto. Só vai bem em aquário maduro, com rocha viva e leito de areia funda.

Stomatella varia

Vira comida de bodiões, baiacus, peixes-gatilho, peixes-falcão, ermitões e camarão-bailarino. Não arranque da rocha: puxar arranca parte do pé para sempre.

Caramujo-trochus

Não tolera cobre: remédio à base de cobre no aquário mata. Chegou da loja? Aclimate por gotejamento, devagar — troca brusca de água derruba.

Caracol-turbo

Come muita alga filamentosa, mas é grande e desastrado: derruba frag solto e morre de fome quando limpa o aquário — não estoque mais de um a cada 50 L e reponha nori.

Caranguejo-aranha

Entra no aquário vendido como comedor de cerdas e termina caçando o seu camarão-palhaço e o goby dormindo — não combine com camarão ornamental.

Caranguejo-esmeralda

Não tolera remédio à base de cobre nem parâmetro oscilando. Garanta comida farta — alga seca e alimento carnoso picado como complemento: com fome, ele se volta para coral, invertebrado e peixe pequeno.

Percnon gibbesi

Excelente comedor de alga enquanto jovem, mas depois de uns 5 cm vira predador: quem mantém camarão ornamental ou peixe pequeno costuma ter de retirá-lo.

Caranguejo-anão-de-patas-azuis

Passa fome quando a alga do aquário acaba: complemente a dieta com alga seca. Com comida curta ou sem concha maior para trocar, ele ataca caramujo — para comer ou para tomar a concha.

Calcinus elegans

Se quiser mais de um, reserve cerca de 150 L por exemplar e mantenha conchas vazias sobrando: com pouco espaço ou pouca comida, eles se matam.

Estrela-azul

Só entra em sistema com mais de um ano de rodagem e rocha coberta de biofilme: ela recusa comida oferecida, definha de fome em aquário novo e não sobrevive a aclimatação rápida nem a contato com o ar.

Estrela-chocolate-chips

Vendida a iniciante como estrela fácil, mas come coral mole, esponja, cracas, moluscos e outras estrelas — só em FOWLR com leito de areia fundo, nunca em reef.

Fromia-de-ponta-negra

Aclimate por gotejamento de pelo menos 1 hora e nunca a levante para fora da água: bolha de ar presa no corpo é causa comum de morte, junto com aquário novo sem biofilme para raspar.

Archaster typicus

Ela pode esgotar a microfauna da areia e depois passar fome: só em aquário grande e maduro, e no máximo uma a cada 400 L de sistema.

Ophiolepis superba

Aclimatação lenta por gotejamento e nunca expor ao ar — bolha presa nos braços a mata; se ela passar a andar pelo vidro de dia, é fome: ofereça pellet afundado à noite.

Lebre-do-mar

Use como remédio temporário contra alga filamentosa e retire depois: acabada a alga ela morre de fome, e qualquer susto ou morte significa tinta roxa e carvão ativado às pressas.

Ophiarachna incrassata

Ele não come coral, mas levanta o disco formando uma tenda e captura o peixe que dorme por baixo — se gobies e cardinais somem sem explicação, o culpado é ele.

Tripneustes gratilla

Come alga em volume impressionante e, exatamente por isso, morre de fome assim que limpa o aquário — planeje nori diário ou não coloque.

Ouriço-diadema

Se ele começar a soltar espinhos, é sinal de água de qualidade muito ruim; e ele é muito sensível a medicação à base de cobre.

Ouriço-tuxedo

Cole todos os frags antes de soltá-lo — ele se camufla com pedras, conchas e com o seu coral — e em aquário sem alga filamentosa ele simplesmente morre de fome.

Pepino-do-mar

Telas em todas as entradas de bomba e no overflow antes de soltá-lo: o risco real não é o que ele come, é ser sugado e envenenar o sistema inteiro.

Sea apple (maçã-do-mar)

Há duas formas de perder o aquário com ele: morre de fome quando o fitoplâncton dosado não basta e, ao morrer ou ser sugado por bomba, libera holoturina e mata os peixes todos.

Tridacna crocea

Exigente: perfura a rocha, quer o PAR mais alto do aquário, cálcio de 400 a 440 ppm, zero cobre e inspeção semanal do pé atrás de caramujos-pirâmide, que a matam por baixo.

Tridacna derasa

Costuma ser indicada como primeira tridacna, mas coloque na areia (o pé não segura bem na rocha), reserve espaço para passar de 50 cm e mantenha o sistema sem nenhum traço de cobre.

Tridacna maxima

Escolha o ponto definitivo com PAR alto já na entrada, porque depois que ela fixa o pé bissal na rocha arrancá-la pode matar — e jamais dose cobre no sistema, que a tridacna absorve e não tolera.

Camarão-arlequim

Só come estrela-do-mar (pode ser congelada): sem estrela, fica sem o que comer. Dê um pedaço pequeno de estrela algumas vezes por semana.

Tridacna squamosa

Caramujo-pirâmide (piramidelídeo) ataca a tridacna pelo pé: examine o pé antes de comprar e depois com frequência. Ao mudar a tridacna de lugar, não machuque o pé.

Ciliopagurus strigatus

Os problemas comuns são briga por concha e estresse por água ruim ou por falta de concha que sirva; e, embora resistente, ele sente mudança brusca na qualidade da água. Deixe conchas vazias que sirvam espalhadas pelo fundo.

Neopetrolisthes maculatus

Aquário limpo não o sustenta: o leque não pega partícula suficiente e, sem alimentação extra, ele tende a definhar. Palhaço que disputa a mesma anêmona pode persegui-lo.

Ouriço-satélite

Água ruim faz cair os espinhos. É muito sensível a remédio à base de cobre e não tolera nitrato alto. Nunca o puxe de dentro de um buraco: os espinhos quebram antes de ele soltar.

Strombus alatus

Morre de fome: come muito, e aquário pequeno não sustenta. Precisa de comida extra e de areia funda e aberta para vasculhar.

Sabellastarte sp.

A coroa em leque de até 18 cm é só a ponta: o verme vive num tubo de pergaminho que deve ficar semienterrado na areia. Filtrador que passa fome em água limpa demais — fitoplâncton regular ou a coroa cai (e pode voltar).

Lysmata grabhami

É sensível à mudança na qualidade da água: manter os parâmetros estáveis é essencial.

Ancylomenes pedersoni

Sem anêmona hospedeira e sem esconderijo ele vira comida: na muda fica mole e fora da proteção, e peixe grande, caranguejo-aranha e camarão-boxeador (Stenopus) o caçam. Também não tolera cobre nem oscilação de parâmetro.

Ancylomenes brevicarpalis

Morre na muda: longe da anêmona fica exposto aos peixes, e sem magnésio e iodo em ordem a muda falha. Mantenha com anêmona hospedeira e tocas pequenas onde possa trocar a casca protegido.

Periclimenes yucatanicus

Costuma chegar de captura, já debilitado, e morre sem anêmona hospedeira: não mantenha sem ela. Correnteza forte, peixe predador e camarão-palhaço acabam com ele; ele também escala e foge do aquário aberto.

Saron marmoratus

O que mais o mata é cobre, nitrato alto e iodo baixo, que atrapalha a muda.

Camarão-stenopus-gold

Dois do mesmo gênero podem brigar até a morte: mantenha um só ou um casal formado, e não junte com camarão-bailarino ou Rhynchocinetes, que ele persegue. Aclimate devagar e sem cobre.

Stenopus tenuirostris

Morre por choque na aclimatação e por briga: aclimate devagar (salinidade e pH), sem cobre nem nitrato alto, e mantenha só um ou um casal formado de Stenopus no aquário.

Gnathophyllum americanum

Morre de fome sem ninguém perceber: é tímido, não disputa comida e definha se a ração não chega na toca. Cobre em qualquer traço e mudança brusca de salinidade na TPA também matam.

Alpheus randalli

Sem areia para cavar a toca e sem gobi parceiro (Amblyeleotris ou Stonogobiops) ele fica exposto e some. Cobre e nitrato alto matam; iodo baixo atrapalha a muda.

Lybia tessellata

Morre por não chegar comida e na muda: companheiros ativos comem antes dele, e peixe predador ou camarão e caranguejo grandes o atacam quando está mole. Alimente na toca e deixe frestas na rocha.

Caranguejo-decorador

Parte dos exemplares não se aclimata e morre nas primeiras semanas; os que ficam, se passam fome, viram agressivos e começam a picotar coral mole. Aclimate devagar e alimente de 3 a 4 vezes por semana.

Caranguejo-mitrax-vermelho

Quando a alga da rocha acaba e ninguém complementa, o adulto passa a provar pólipos de coral. Em reef, alimente com nori; se começar a beliscar, mande para o sump ou refugio.

Enoplometopus occidentalis

Duas no mesmo aquário podem brigar até uma morrer: só um exemplar ou casal formado. Retire antes de qualquer tratamento com cobre e deixe toca para a muda.

Enoplometopus debelius

Mais de uma, fora de casal formado, termina em morte; e na muda, sem toca segura enquanto a casca endurece, vira presa. Retire do aquário antes de usar cobre.

Lagosta-boxeadora

Em cativeiro costuma definhar por desnutrição: alimente a cada dois dias com carne enriquecida com ômega-3 e vitaminas.

Paguristes cadenati

Sem conchas vazias de vários tamanhos, briga por concha com outros ermitões e o perdedor sai ferido ou morto — e pode atacar caramujo vivo pela casca. Cobre mata.

Dardanus megistos

Chega a 20 cm e caça o tempo todo: posto em reef ou com invertebrado pequeno, dizima a fauna. É animal de FOWLR com companheiros grandes, e precisa de conchas maiores à medida que cresce.

Monetaria annulus

Morre de fome quando a alga do aquário acaba: tanque novo ou limpo demais não sustenta; complemente com tablete de alga. Não vire a concha de boca para cima fora d'água ao manusear.

Nerita spp.

Sobe e sai da água nas primeiras semanas: aquário sem tampa ou rimless perde o caramujo, que seca no chão. Depois, morre de fome se a alga acabar e é sensível a cobre e nitrato alto.

Abalone

Gruda na rocha com muita força: arrancar à mão ou com ferramenta pode rasgar o pé e matar. Também não tolera cobre nem nitrato alto.

Nudibrânquio-berghia

Predador: camarão-bailarino, camarão-palhaço, bodiões (six-line, melanurus), peixe-lixa e caranguejos comem Berghia. Solte pelo menos 6, junto das aiptasias, e aceite que morrem quando a praga acaba.

Elysia crispata

Morre de fome em aquário limpo: só come alga verde filamentosa e não aceita ração, por isso costuma durar pouco. Solta toxina quando estressada ou comida.

Fromia indica

Morre por aclimatação rápida e por fome: não tolera mudança brusca de salinidade, pH e oxigênio (aclimate por gotejamento, sem expor ao ar) e definha em aquário novo, sem biofilme na rocha. Cobre mata.

Estrela-fromia-monilis

Aclimatação malfeita: é muito intolerante a mudança brusca de oxigênio, salinidade e pH — gotejamento lento e nunca tirar da água no manuseio. Cobre mata.

Estrela-linckia-multifora

Morre de fome devagar em aquário com menos de 1 ano, sem biofilme, e pelo estresse de transporte (tecido branco e desmanchando em 1 a 2 semanas). Aclimate por gotejamento por no mínimo 2 h 30 e confira caramujo parasita (Thyca) nos braços.

Oreaster reticulatus

Chega a 30–50 cm e precisa de aquário grande (a partir de 100 gal / 500 L) com areia para forragear; é sensível a cobre e a queda de qualidade da água.

Ouriço-lilás

Água ruim faz perder os espinhos, e perda de espinhos é sinal de morte próxima: nitrato alto e cobre matam. Consome a alga rápido e passa fome sem macroalga ou nori de reforço.

Ouriço-preto

Água ruim faz cair os espinhos, e é o sinal de que está morrendo: não tolera nitrato alto nem cobre. Cava a rocha, então a montagem tem de estar firme para não desabar.

Ophioderma spp.

Não tolera mudança brusca de oxigênio, salinidade e pH: aclimate por gotejamento e nunca tire do ar no manuseio. Cobre mata, e nitrato alto e oscilação de parâmetros também.

Red coco worm

Morre de fome: precisa de fitoplâncton ou zooplâncton uma vez por dia em aquário comum. Também não tolera água ruim nem cobre, e anjos, borboletas, bodiões e peixes-porco comem o penacho.

Verme-árvore-de-natal

Morre de fome sem plâncton diário e morre junto quando o coral hospedeiro (Porites) morre. Anjos, borboletas, bodiões e peixes-porco comem o penacho.

Hippopus hippopus

Precisa de luz forte e química estável: cálcio entre 380 e 440 mg/L e alcalinidade sem oscilar. O adulto perde o bisso e fica solto — apoie na areia, não na rocha, onde rola e cai.

Tridacna gigas

Cresce depressa e passa de 1 m: nenhum aquário doméstico comporta o adulto. O filhote tem manto fino e sofre com luz forte de uma vez — aclimate a luz aos poucos e mantenha cálcio entre 400 e 440 ppm.

Ctenoides scaber

Morre de fome em 6 a 10 meses sem fitoplâncton farto (partículas de 5 a 40 µm); não é fotossintética e não vive da luz. Precisa de fenda na rocha e não gosta de ser mudada de lugar.

Cucumber yellow

Mal alimentado, encolhe e perde os braços de alimentação: precisa de fito e zooplâncton líquido ou seco. Não tolera nitrato alto nem remédio à base de cobre, e pode ser sugado por bomba ou overflow sem tela — telas em todas as entradas.