Alga peteca: como acabar de vez com a barba preta

Como saber se é peteca mesmo

Ela começa como pontinhos pretos do tamanho da ponta de uma caneta e vira tufo denso de 2 a 5 mm, com aspecto de escova, crescendo em roda a partir do ponto onde grudou. Fica preta, cinza-escura ou quase azulada. É dura ao toque e resiste quando você puxa — diferente da filamentosa verde, que sai enrolada no dedo.

As duas confusões comuns:

• Chifre-de-veado (staghorn) — filamentos bem mais longos, ramificados e esparsos, com cara de galho de cervo, geralmente acinzentados. É outro bicho, do gênero Compsopogon, e responde a manejo parecido.
• Filamentosa escura — fio longo, macio, que desenrola no dedo. Essa é alga verde e tem outra causa (luz demais).

O nome científico de costume está desatualizado

Boa parte da literatura de aquarismo chama a peteca de Audouinella. O detalhe que fica de fora é que a ficologia desmontou esse nome em água doce: espécie a espécie, o que se chamava de Audouinella em rio e aquário vem sendo mostrado ser, na verdade, o estágio "Chantransia" de outras algas vermelhas da ordem Batrachospermales — ou seja, uma fase de vida, não uma espécie autônoma. E a correção saiu do Brasil, do grupo do professor Orlando Necchi, na UNESP.

Some-se a isso que não achamos sequenciamento da peteca de aquário ornamental: as atribuições de gênero que lemos na literatura de hobby são morfológicas. O próprio Tom Barr, uma das referências do assunto, escreve que "algas vermelhas costumam ser mal identificadas". Então a resposta honesta é: é uma alga vermelha filamentosa de identidade não resolvida. Isso não muda nada no tratamento — e muda tudo na confiança que você deve ter em quem afirma o nome com certeza.

A causa real, e por que o ferro não é

O ferro é uma explicação muito repetida no conteúdo brasileiro sobre peteca, e ela não se sustenta. O que existe por trás é uma correlação lida como causa: aquário com peteca costuma ter ferro alto porque aquário com peteca costuma ser aquário plantado tecnificado, com CO₂ injetado e fertilização completa. O ferro é marcador do tipo de aquário, não o agente. Quem investigou a fundo é direto: o 2Hr Aquarist escreve que a peteca "tem pouca conexão com nível de nutrientes", e Tom Barr, depois de quinze anos procurando outra causa, diz nunca ter conseguido verificar nenhuma além de CO₂.

O que sustenta a peteca são três coisas que andam juntas:

1. CO₂ mal regulado Aqui há uma divergência que vale conhecer: Tom Barr aponta a instabilidade como gatilho — cilindro que acaba, válvula que oscila, CO₂ que liga junto com a luz. O 2Hr Aquarist aponta o nível baixo: a peteca prospera quando há CO₂ presente, mas na faixa de 10 a 15 ppm. As duas convergem na prática, porque um aquário mal regulado passa boa parte do dia exatamente nessa faixa. O que nenhuma das duas defende é o oposto: CO₂ alto e estável não é o problema.
2. Fluxo mal distribuído — não "fluxo demais" A peteca aparece na saída do filtro, no difusor e na borda das folhas porque ela é uma alga de água corrente. Sendo fixa, depende do que a água traz até ela, e o jato é a melhor entrega do aquário. Por isso a recomendação certa é contraintuitiva: não é aumentar nem reduzir o fluxo, é homogeneizar. Um jato forte num canto cria a zona perfeita para ela e deixa o resto do aquário com CO₂ irregular, onde as plantas perdem a disputa.
3. Matéria orgânica acumulada Detrito no substrato, filtro sujo e excesso de ração dão o empurrão — e planta parada por nutriente zerado também produz esse material (a Lei do Mínimo explica por quê). E há um mecanismo específico e elegante para a borda da folha velha: a planta libera parte dos metabólitos pela superfície e pela margem das folhas, e defende menos as folhas antigas, que valem pouco para ela. A margem da folha velha junta, no mesmo ponto, fluxo e alimento — é o endereço ideal da peteca.

O protocolo de remoção

A ordem importa, e o primeiro passo é o que a pressa faz pular.

1. Corrija a causa antes de matar a alga Se você matar a peteca com o CO₂ do mesmo jeito, ela volta em semanas — e você vai culpar o produto. Ajuste o CO₂ e o fluxo primeiro, ou faça as duas coisas juntas. Sem isso, o resto é estética temporária.
2. Pode o que está muito tomado Folha velha coberta não se recupera e vira sementeira. Corte rente e tire do aquário. Hardscape muito infestado pode sair para tratamento fora d'água.
3. Aplicação localizada, com o filtro desligado Glutaraldeído (o "carbono líquido") ou água oxigenada 3%, com seringa, a 1 ou 2 cm do tufo, filtro desligado por alguns minutos para o produto não se dispersar (as fontes discordam do tempo: vão de 10–15 minutos a meia hora). No máximo duas vezes por semana. A alga fica vermelha ou rosa em horas — é o pigmento vermelho aparecendo quando a célula é danificada — e depois embranquece. Ela não cai sozinha na hora: morre presa, e quem limpa o resto são os comedores e a manutenção.
4. Ponha um SAE — o comedor citado para peteca viva O Crossocheilus (SAE) é o comedor que as fontes citam para peteca viva. Camarão amano, otocinclus, neritas e cascudos comem a peteca depois de morta pelo tratamento, o que ajuda na limpeza mas não controla o surto. Duas ou três unidades para cerca de 200 litros é a densidade citada.
5. Sifone e troque água Três trocas de 50% em uma semana durante o surto, e limpeza do filtro. Depois, 30 a 50% por semana. Isso ataca a terceira perna: a matéria orgânica.

As doses, e de quem elas são

A dose de tanque inteiro de água oxigenada passa do teto do camarão. 0,4 a 0,7 mL de água oxigenada 3% por litro são 12 a 21 mg/L de H₂O₂, e o único estudo controlado com camarão de água doce que encontramos põe o teto em 10 mg/L para juvenis (5 mg/L para pós-larvas). Com camarão no aquário, converta a sua dose antes na calculadora de água oxigenada, que mostra onde ela cai em relação a esses tetos.

Depois de qualquer banho: enxágue em água corrente e deixe de molho em água com anticloro antes de plantar.

Duas coisas que não funcionam — e uma que é marketing

Blackout não resolve peteca. Escurecer o aquário por dias funciona bem contra cianobactéria e contra boa parte das algas verdes, e é descrito como "quase totalmente ineficaz contra algas vermelhas". A peteca é alga vermelha: ela tem pigmentos acessórios que aproveitam luz onde a clorofila comum não aproveita, e atravessa o blackout confortável enquanto suas plantas sofrem.

Reduzir o fluxo não resolve, e parte do conteúdo brasileiro recomenda isso. Já foi dito acima o porquê: ela é alga de correnteza, e a alavanca é distribuição, não intensidade.

"Carbono líquido" não é fertilizante de carbono. O número que circula — «15 a 20 vezes menos carbono do que a planta precisa» — não tem conta publicada que tenhamos achado, e por isso não o repetimos como fato. O efeito que se vê contra alga é o de um biocida — ele funciona contra alga porque é um desinfetante em dose baixa, não porque alimenta a planta. Saber disso muda como você usa: como bisturi localizado, não como suplemento diário.

Como impedir que volte

• CO₂ ligado 2 a 3 horas antes da luz e desligado cerca de 1 hora antes de apagar. Com injeção conservadora, o aquário leva de 3 a 5 horas para saturar — ligar junto com a luz é chegar atrasado todo dia. Se na hora de acender a queda de pH ainda não chegou ao alvo, antecipe o timer.
• Alvo de 25 a 35 ppm, medido por queda de pH, não pela cor do drop checker.
• Fluxo distribuído: reoriente a saída em vez de aumentar a bomba. Se há canto com detrito parado e outro com jato batendo na folha, o problema é distribuição.
• TPA de 30 a 50% por semana e limpeza de filtro a cada 4 a 6 semanas.
• Quarentena de planta nova — planta nova é um caminho de entrada da peteca. Use um dos banhos da tabela, ou compre cultura in vitro, que é estéril por definição.

Perguntas frequentes

Fontes: 2Hr Aquarist — controle de BBA · Tom Barr sobre a causa · Aquasabi — BBA · Aquasabi — blackout e algas vermelhas · 2Hr — CO₂ e medição por pH · Necchi & Zucchi — estágios "Chantransia" · OCDE SIDS — toxicidade do glutaraldeído · Aquarium Breeder — o mito do carbono líquido